Красим беззеркалку в инфракрасный цвет

в 7:45, , рубрики: diy или сделай сам, инфракрасная камера, инфракрасная фотография, модификация, переделка, фотоаппарат, фотография, Фототехника

Наткнулся я на эту публикацию об инфракрасной съёмке и решил написать на Geektimes о том, как переделывать беззеркалки под ИК.

Из-за «не следует копипастить на Geektimes тексты, которые ранее были опубликованы на других ресурсах (даже если вы — автор такого текста)» в правилах писать про подробности переделки каждой модели камеры я тут не могу, эти статьи уже опубликованы в других местах. Зато могу написать общие рекомендации, справедливые для большинства таких камер.

Canon EOS M, модифицированный для съёмки в ИК-диапазоне


Для начала, зачем вообще переделывать камеру под ИК?

Затем, что в ИК-диапазоне можно делать весьма необычные фотографии.

Традиционно это пейзажи:

Инфракрасный пейзаж


Но можно снимать и портреты:

Инфракрасный портрет


Хоть селфи!

Инфракрасное селфи


Можно даже увидеть собственное тепловое излучение предметов, если они нагреты до температуры в районе 300 градусов или выше:

Собственное тепловое излучение паяльника


Но зачем именно переделывать, есть же ИК-фильтры, ставишь на обычную камеру — и снимаешь?
Затем, что пейзаж вверху снят при выдержке 1/320. Чтобы получить такой кадр на стандартной камере с ИК-фильтром потребовалась бы выдержка где-то в районе 3,2 с…

Почему именно беззеркалки? Потому, что с ними вы сразу видите, как будет выглядеть кадр, автофокус и экспонометр работают правильно без лишних «танцев с бубном» и т.д. С зеркалкой всё будет куда сложнее. Ну или её нужно будет использовать в режиме LiveView, а тогда непонятно, зачем зеркало.

И так, вы решили, что хотите снимать инфракрасные фотографии, купили для этого б/у беззеркалку (ну не будешь же переделывать камеру, которая ещё на гарантии). С чего начать?

Для начала нужно разобрать камеру. Почти для любой камеры в интернете есть инструкции по разборке. ВАЖНО: при разборке не забудьте разрядить через резистор конденсатор вспышки, сразу же, как доберётесь до него! Иначе можете получить «заряд бодрости на весь день».

Разбираете вы камеру чтобы добраться до модуля матрицы. Выглядят он примерно так:

Модуль матрицы Panasonic GF1


Теперь нужно удалить фильтры, установленные перед матрицей.

Важно помнить, что фильтров обычно два:

— достаточно толстая склейка из антимуарового фильтра и фильтра, снижающего чувствительность камеры к жёлтому, красному и ближнему ИК излучению

Типичный спектр пропускания склейки фильтров


— тоненькое «тепловое зеркало» («Hot-Mirror»), которое отражает основную часть ультрафиолетового излучения и практически всё (99,9%) инфракрасное излучение

Типичный спектр пропускания теплового зеркала


Выглядят они так:

Внешний вид установленных перед матрицей фильтров


Можно заметить, что ультразвуковой «пылетряс», очищающий матрицу от пыли, установлен на тепловом зеркале. Увы, в большинстве случае вам придётся смириться с потерей этого полезного устройства.

Теперь вам предстоит определиться, что вы хотите:

  1. получить камеру чисто для инфракрасной съёмки, которая в принципе не будет способна снимать ни в каком другом;
  2. получить мультиспектральную камеру, которая сможет, в зависимости от установленных на объектив фильтров, снимать в ультрафиолетовом (сразу предупреждаю: найти нужный фильтр очень сложно), видимом или инфракрасном диапазоне, либо же сразу во всём спектре примерно от 360 до 1000 нм.

В первом случае вам ещё во время переделки понадобится инфракрасный светофильтр для объективов. Его легко купить в фотомагазинах или заказать на AliExpress.

Рекомендую брать фильтр с граничной длиной волны 720 нм или около того. Хотя такой фильтр формально пропускает часть видимого красного излучения, все инфракрасные эффекты вы с ним получите, при этом вы сможете получать цветные фотографии. При настройке баланса белого по листу белой бумаги на ваших фотографиях голубые оттенки будут соответствовать относительно далёкому ИК, а жёлтые — самому краю видимого красного. В случае чего, всегда можно будет установить дополнительный фильтр на объектив, убрав видимый спектр полностью.

Из фильтра нужно обычным стеклорезом (если не имели с ним дела — потренируйтесь на ненужном куске стекла) вырезать кусочек с такими размерами, как у склейки фильтров фотоаппарата, и установить вместо этой склейки. В зависимости от конструкции, фильтр нужно будет либо просто вставить в рамочку, либо приклеить вместо оторванного от неё родного фильтра. У вас должно поучиться что-то подобное:

Модуль матрицы Canon EOS M с установленным ИК-фильтром


Теперь просто соберите камеру назад. Она сразу будет давать прекрасные инфракрасные фотографии!

Во втором случае покупка фильтров может и подождать. Но, зато, переделки фотоаппарата оказываются сложнее…

Вам нужно измерить толщину как минимум склейки фильтров, а лучше склейки и теплового зеркала вместе.

Толщина фильтров Nikon 1 J1


Теперь разделите это число на три — получите минимальное расстояние, на которое нужно приблизить матрицу к объективу чтобы камера могла правильно фокусироваться. Именно на такое расстояние (если считать их коэффициент преломления равным примерно 1,5) фильтры оптически приближали матрицу к объективу.

Как переместить?.. Напильником! Точнее — надфилем. Придётся примерно на 0,5-1,0 мм, в зависимости от толщины фильтров, сточить посадочные места под крепёжные винтики и, возможно, некоторые другие элементы. Сточить нужно максимально одинаково, контролируя процесс штангенциркулем с точностью не хуже 0,05 мм, т.к. перекос матрицы приведёт к разной дистанции фокусировки в разных участках кадра.

Стачиваем посадочные места крепёжных винтов модуля матрицы


Работа требует максимальной аккуратности не только из-за требуемой точности, но и из-за риска повредить саму матрицу или окружающие её элементы. Разумеется, по окончании работ надо тщательно очистить модуль матрицы от металлической пыли.

Ну вот и всё, теперь можете собирать фотоаппарат назад и радоваться прекрасным снимкам во всех диапазонах!

Автор: Игорь Егоров

Источник

Поделиться

* - обязательные к заполнению поля