- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Иногда владельцу 3д-принтера приходится этим заняться. Поведаю хабра-сообществу о своём способе. Прошу заметить, что руководство подробное, но приводит к отличным результатам — прилипает модель на отлично и не отклеивается в процессе печати.
Для начала отмечу, что своё мастерство я оттачивал на принтере SmartCore Aluminium [1], приобретённом здесь [2].
Нагревательную (или не нагревательную, зависит от принтера) платформу для начала надо выставить по высоте. Для этого существует концевик для оси Z.
Из википедии:
Концевой выключатель — электрическое устройство, применяемое в системах управления в качестве датчика, формирующего сигнал при возникновении определенного события, как правило, механическом контакте пары подвижных механизмов.
С помощью затяжного и прижимного болтов этот концевик можно регулировать по высоте.
Нужно выставить его так, чтобы поверхность платформы чётко касалась сопла экструдера.
Для дальнейшей калибровки будем использовать Pronterface из пакета ПО Printrun [3].
Преимуществом этого пакета вижу наглядное и удобное управление соплом и платформой принтера, но если кому-то удобнее использовать Repsnapper [4], он тоже вполне подойдёт. Cura [5] не подойдёт для калибровки, за неимением необходимого для этого функционала.
Для продолжения давайте убедимся, что при нажатии на кнопку «Калибровка» («Home», изображен белый домик), платформа поднимается и упирается вплотную, но не пытается двигаться дальше, к соплу.
Так-как на моём принтере прошивка взята с напрямую с репозитория SmartCore Aluminium [6] (пусть и не напрямую с Marlin [7]), сопло выезжает на середину платформы. Если у вас это не так, и сопло остаётся в углу по нулевых координатах — ничего страшного, для дальнейшей калибровки это не принципиально.
Следующие действия надо поочерёдно провести на центре, по углам и по контрольному кругу:
После того, как мы закончили калибровку на всех пяти точках и контрольно прошлись по ним так, что не пришлось ничего менять, можно переходить к проверке результата калибровки.
Для проверки я использую простую модель [8], нарисованную в FreeCAD [9] и cгенерированный gcode [10] в Cura. Пластик чем точнее диаметром, тем лучше — я беру здесь [11] из-за заявленной точности и разнообразия цветов. Впрочем, для проверки будем использовать натуральный цвет ABS-пластика.
Смысл простой маленькой проверочной модели, наверное, ясен — экономия средств и времени.
Именно в такой последовательности есть смысл проверять. Впрочем, если вы уверены в своей калибровке, то можете сразу начать с шага 2. Ну если у вас уже есть опыт и вы абсолютно уверены в своей калибровке, то можете сразу перейти к шагу 3 — распечатывать 5pad.gcode.
Разница в количестве и расположении изделий.
Я же опишу проверку первого шага, поскольку остальные аналогичны.
Предположим, одна сторона платформы слишком высоко откалибрована. Это очень легко обнаружить в результате:
Вид сверху:
И что важнее сейчас для нас — вид снизу:
— вот так выглядит ободная кайма Cura, если сопло расположено слишком высоко к платформе. Пластик падает не точно, иногда цепляясь за соседние линии.
Рассмотрим обратную ситуацию — если сопло слишком прижато к платформе:
Как видим, здесь тоже не всё гладко, пластик, стремясь заполнить доступное пространство, налазит на соседние линии, а на следующем слое повторно цепляется сопло, вмазывается вновь по доступному пространству. Впрочем, надо отметить, что прилипает в таком случае модель очень хорошо, а дефект калибровки не виден на следующих слоях. Более того, может быть даже не заметен вовсе, если вы выберете в Cura подложку для прилипания модели к столу.
Наконец, желаемый и правильный результат:
Здесь вы видите небольшое нагорание, но оно связано с неубранным кусочком нити, что хорошо видно на фото вида снизу. Подобные нагорания присущи скорее предыдущему случаю, когда сопло слишком прижато. А в остальном — ровные линии, плотно уложенные. Так и должно быть. Примите поздравления — калибровка центральной точки, значит, успешна.
Нормальная ситуация, если такой результат получен на стекле при температуре 100 градусов. При этом, если стекло обезжирено и ровное, то после окончания калибровки, отлипать в процессе печати не будет. Вы можете попробовать отодрать деталь от нагретой платформы после печати. Пока не остынет до 90-80 градусов, у вас это может, даже и не получится, без повреждения стекла. Также, может быть важным отсутствие сквозняка, который влияет на не менее важную равномерность прогрева поверхности платформы.
Вот общие фото для удобства сравнения:
Вид сверху:
Вид снизу:
Дальнейшая проверка аналогична по своей сути, но распечатать следует 4pad.gcode — охватывает немного большую центральную область. И 5pad.gcode — покажет качество калибровки по углам.
Всем удачной калибровки!
На завершение развлекательное видео, на котором отображено наслаждение результатом:
Как видно, печатаю я не на стекле, но об этом в следующей статье.
Автор: iHateInventNames
Источник [12]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/otkry-ty-e-danny-e/121044
Ссылки в тексте:
[1] SmartCore Aluminium: https://github.com/smartfriendz/smartrapcore-alu
[2] здесь: http://olx.ua/obyavlenie/3d-printer-3d-printer-smartcore-IDgR1Av.html
[3] Pronterface из пакета ПО Printrun: http://www.pronterface.com/
[4] Repsnapper: http://reprap.org/wiki/RepSnapper_Manual:Introduction
[5] Cura: https://ultimaker.com/en/products/cura-software
[6] репозитория SmartCore Aluminium: https://github.com/smartfriendz/smartrapcore-alu/tree/master/firmware/Marlin
[7] Marlin: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
[8] простую модель: https://www.dropbox.com/s/f08zw5cjnthp2cu/pad.stl?dl=0
[9] FreeCAD: http://www.freecadweb.org/?lang=ru
[10] gcode: https://www.dropbox.com/sh/xz8g5ixhv444knq/AAARGd_9pB_Tx4sa6YdTm0VWa?dl=0
[11] здесь: http://olx.ua/obyavlenie/abs-plastik-nit-1-75mm-dlya-3d-3d-printera-1kg-filament-IDbMZZ1.html
[12] Источник: https://habrahabr.ru/post/282183/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=best
Нажмите здесь для печати.