Книжный шкаф — секретная дверь

Кто же не мечтал в детстве о книжном шкафе с потайной дверью? В нашей гостиной есть одно место, которое я планировал скрыть такой конструкцией целых 10 лет. Однако проект постоянно откладывался. Причина — подобные вещи нужно делать на совесть.

Хотелось, чтобы столярная работа была высокого качества, а механизм — абсолютно надежным. Однажды, появились время, ресурсы и фурнитура. Пришло время воплотить задумку на должном уровне.

Руководство получилось довольно подробным. Оно охватывает не только сборку самого шкафа, но и некоторые другие особенности. Получился уникальный запорный механизм, основанный на сдвигающейся книге. Несколько тайников внутри, спрятанная большая комната… Кроме того, шкаф оснащен электроникой, которая создает забавные световые и звуковые эффекты в гиковском стиле.

Используйте навигацию, если не хотите читать весь текст

→ Шаг 1. Поиск подходящего места ^[1]
→ Шаг 2. Проектирование ^[2]
→ Шаг 3. Материалы и инструменты ^[3]
→ Шаг 4. Приступаем к распилу ^[4]
→ Шаг 5. Собираем боковины ^[5]
→ Шаг 6. Сверлим отверстия для съемных полок ^[6]
→ Шаг 7. Собираем горизонтальные элементы ^[7]
→ Шаг 8. Собираем корпуса ^[8]
→ Шаг 9. Крепим задние стенки из фанеры ^[9]
→ Шаг 10. Собираем карниз ^[10]
→ Шаг 11. Отделка ^[11]
→ Шаг 12: Монтируем нижнюю направляющую ^[12]
→ Шаг 13. Установка ^[13]
→ Шаг 14. Тайник в карнизе ^[14]
→ Шаг 15. Создание замка ^[15]
→ Шаг 16. Освещение ^[16]
→ Шаг 17. Звуковые эффекты ^[17]
→ Шаг 18. Заполняем полки книгами ^[18]

Шаг 1. Поиск подходящего места

Не в каждом доме есть подходящее место, где книжный шкаф мог бы скрыть дверь. В нашем случае это странная ниша со скошенным потолком и окном. Раньше там была балюстрада, и пространство оказывалось совершенно бесполезным. Отгородили его стеной — получился открытый рабочий уголок.

В результате в гостинной осталась открытая ниша. Неплохо, но не идеально, ведь поддерживать порядок в таком месте — та еще головная боль. Что делает это пространство подходящим для тайной комнаты, так это его расположение. Оно консольно выступает над входной дверью, поэтому, если не присматриваться специально при входе в дом, то и не догадаться о его существовании. Конструкция удивляет буквально всех, что до смешного приятно.

Шаг 2. Проектирование

Для максимальной скрытности нужно стремиться сделать так, чтобы книжный шкаф сливался с окружающей мебелью. План прост: как можно точнее воспроизвести дизайн и отделку наших книжных полок из массива дерева. Комплект фурнитуры возьмем готовый — например, от Murphy Door ^[19], рассчитанный на дверь весом под 130 кг.

Инструкция к комплекту предполагает использование фанеры с кромкой, но я отдал предпочтение клееным щитам из массива сосны. Такой материал недорог, не коробится и имеет необходимую толщину. Самая сложная задача в новом проекте — создание иллюзии глубины боковин, как у остальной мебели. Дело в том, что фурнитура должна крепиться вплотную к внешним краям створок складной двери.

К счастью, нашлось изящное решение, которое в некотором смысле даже делает конструкцию прочнее. Несущая боковина располагается прямо над поворотным механизмом. Я приложил файл Sketchup ^[20], который использовал для проектирования шкафа.

Шаг 3. Материалы и инструменты

Нам понадобятся два листа шлифованной фанеры толщиной 6 мм, шесть клееных сосновых щитов размером 19 x 387 x 2438 мм и несколько строительных брусков сечением 50 x 100 мм.

Не могу лишний раз не сказать несколько слов про комплект Murphy Door ^[21], в который входит отличный набор прочной фурнитуры. Он произвел на меня большое впечатление — все детали ощущаются очень надежными и хорошо продуманными.

Также потребуются детали для выбранного способа сборки. Я выбрал соединение «косой шуруп ^[22]» и шканты Miller ^[23]. Мне нравятся оба этих способа. С одной стороны они позволяют работать со столярным клеем, который невероятно прочен. С другой — не требуют множества специализированных инструментов и струбцин, которых у меня нет.

Общая стоимость проекта составила менее 500 канадских долларов.

У меня не так много специализированного оборудования. Однако в гараже найдется приличный набор электроинструментов: настольная пила, торцовочная пила, ручной электрорубанок, фрезер, дрель и так далее. Однако для этого проекта не требуется ничего сверх того, что нужно для сборки обычного книжного шкафа. Дисковой пилы с хорошей направляющей и сборочных инструментов будет вполне достаточно.

Шаг 4. Приступаем к распилу

Ниже — схема распила полок. Все размеры указаны в миллиметрах, потому что строить в футах и дюймах — это вынос мозга ^[25]. Сразу скажу, что толщина соснового щита — 19 мм.

Книжные полки из Ikea, которые я пытался скопировать, имеют несколько фрезерованных деталей: несквозные фаски на передних кромках накладок и фигурный передний край. Его я сделал до распила полок по длине. Подходящей фрезы не нашлось, пришлось импровизировать. Фаска выполнена конусной фрезой, с остановкой примерно за 50 мм до конца каждой накладки.

Эти мелкие детали кажутся настолько незначительными, что их можно счесть почти бессмысленными. Однако именно в их незаметности и заключена сила — они придают вид качественного изделия, не добавляя вычурности.

Обратите внимание на сравнение материалов. Если бы шкаф изготавливался из фанеры, все равно потребовалось бы два листа толщиной 19 мм. Это обошлось бы примерно в 100 $, по сравнению со 130 $ за клееный щит и накладки из массива. Считаю, что второй вариант — выгодная сделка. Не нужно заниматься кромкованием, шкаф выглядит заметно дороже — при этом общая стоимость увеличивается менее, чем на 10%.

Шаг 5. Собираем боковины

Внешняя сторона каждого шкафа состоит из пяти деревянных деталей, которые собираются до установки остальных элементов. Для крепления длинных накладок используются шканты Miller ^[26]. После высыхания клея их нужно спилить заподлицо, а затем отшлифовать. Звучит сложнее, чем есть на самом деле — это очень быстро, а шлифовать все равно придется.

Можно использовать пазы, обычные шканты или ламели, если умеете с ними работать. Если же планируется покраска, можно просто скрутить детали обычными саморезами и зашпаклевать отверстия.

Перед креплением коротких деталей нужно вырезать пазы для фурнитуры. Она рассчитана на установку вплотную к внешней стороне корпуса, поэтому для внешней отделки приходится идти на ухищрения. Эти небольшие детали приклеены и прикручены саморезами — так как их шляпки не будут видны.

К одной из внутренних деталей крепится длинная накладка, к другой — нет. Выбираем для накладки ту сторону, которая будет чаще на виду. Я закрепил ее также на шканты Miller, а с другой стороны для симметрии добавил фальшивые шканты.

Шаг 6. Сверлим отверстия для съемных полок

В этой конструкции только одна полка в каждой секции является неподвижной, остальные — съемные. Это хорошо, потому что сегодня вам нравится одно расстояние между полками, а в будущем захочется разместить картину, колонки или что-то еще. Вот тогда вы и оцените такую гибкость. По той же причине лучше сделать больше полок, чем, по-вашему, может понадобиться.

Для сверления отверстий я использовал небольшой кондуктор Kreg ^[27]. Можно легко сделать и собственный, но мне было лень. Съемные полки также упрощают отделку. Их можно морить и лакировать отдельно, они не мешают при работе с самим корпусом.

Шаг 7. Собираем горизонтальные элементы

Для каждой половины двери предусмотрены три Г‑образные неподвижные полки. Я соединял их «косым шурупом», но имейте ввиду, что здесь не обойтись без кондуктора и специального ступенчатого сверла. Такие соединения очень плотно стягивают две детали, и можно обойтись без струбцин. Неровность отверстия на фото вызвана тем, что мое старое сверло уже затупилось.

В итоге должно получиться шесть Г‑образных полок: две с передними планками глубиной 38 мм и четыре — с планками глубиной 60 мм. Первые устанавливаются посередине, вторые — сверху и снизу.

Шаг 8. Собираем корпуса

Я постарался задокументировать сборку на фотографиях, чтобы вы поняли принцип, однако строгих правил здесь нет. Для соединения боковин и трех горизонтальных элементов я использовал «косой шуруп» и столярный клей.

Главное — следить за тем, чтобы корпус оставался прямоугольным. Вы заметите, что я использовал угольник из фанеры для проверки прямых углов и диагональные распорки для фиксации полок на время высыхания клея.

Шаг 9. Крепим задние стенки из фанеры

Это быстрый и простой шаг. Вырезаем листы фанеры толщиной 6 мм размером 746 x 2120 мм, приклеиваем и прибиваем их к задней части шкафа. Я использовал нейлер. Заполняем щели и шлифуем всю поверхность до гладкости.

Шаг 10. Собираем карниз

Карниз собирается быстро, и для этого можно полностью использовать соединение «косой шуруп». Обратите внимание, что к карнизу добавлен потолочный плинтус, но я установил его уже после монтажа всей конструкции. На третьем и четвертом фото показано, как к карнизу крепится фурнитура: пять усиливающих уголков сверху и направляющий трек снизу.

Верхняя часть карниза полая. Этим можно позже воспользоваться, чтобы сделать секретный отсек над потайной дверью. Круто, правда? 

Шаг 11. Отделка

Заполняем все отверстия и дефекты шпаклевкой по дереву, шлифуем весь шкаф мелкозернистой наждачной бумагой, очищаем от пыли и покрываем на выбор краской, морилкой или лаком. Я использовал морилку Minwax цвета Early American ^[28], а затем прозрачный лак Varathane ^[29], чтобы шкаф сочетался с остальной мебелью.

Шаг 12. Монтируем нижнюю направляющую

Понадобится планка из твердого дерева, в которой будет закреплена нижняя направляющая. Я взял дубовую доску длиной 1550 мм и номинальным сечением 1 x 4 дюйма (реальные размеры — 19 x 89 мм). С помощью настольной пилы вырезал паз глубиной 5 мм, просверлил сверлом Форстнера отверстие для поворотной петли и скруглил края фрезером, чтобы не отбивать пальцы ног.

Также выбрал четверть по нижнему краю доски, чтобы ковер аккуратно подходил к ней. Поскольку эта деталь несет на себе весь вес шкафа, она должна быть закреплена непосредственно на полу. В моем случае для этого пришлось разрезать ковер и установить по бокам планки с шипами. Выяснилось, что дубовая доска слишком утоплена в ковре, поэтому подложил под нее полоску фанеры толщиной 6 мм — так она немного приподнялась. И дверь не цепляется за ковер.

Точное местоположение планки определил с помощью отвеса, опущенного от временно прикрученного на место карниза.

Шаг 13. Установка

Прежде всего, найдите помощника — створки-шкафы очень неудобно перемещать. Все необходимые инструкции ^[30] предоставляются производителями фурнитуры.

В общих чертах, процесс таков.

1. Крепим поворотную фурнитуру.

2. Соединяем две створки рояльной петлей.

3. Ставим дверь вертикально.

4. Кладем сверху карниз с проставками толщиной 6 мм.

5. Размечаем места для сверления отверстий под глухари.

6. Снимаем карниз

7. Сверлим отверстия

8. Ставим карниз на место и крепим его глухарями.

Теперь книжный шкаф будет работать как надо!

Шаг 14. Тайник в карнизе

Потолочный плинтус в верхней части карниза делает его похожим на остальную мебель. Сам карниз накрыт листом фанеры толщиной 6 мм. Края фанеры обшил тонкими деревянными рейками, чтобы они были вровень с верхом плинтуса. Карниз предназначен для того, чтобы шкаф не опрокинулся, и не рассчитан на тяжелые предметы, поэтому класть туда можно только легкие вещи — это не дополнительная полка.

Обратите внимание, что теперь появилось большое пустое пространство, которое идеально подходит для хранения чего-нибудь в тайне... хитро! Кто бы мог подумать искать тайник над секретной дверью? Ну, кроме тех, кто читает это руководство…

Есть еще два потайных отсека, которые могут выдержать тяжелые предметы — это верхние части каждой створки. Для них тоже легко сделать крышки из фанеры. Я не стал этим заниматься, отчасти потому, что хотел использовать одно из этих пространств для звуковых эффектов.

Шаг 15. Создание замка

Каждому приличному книжному шкафу с секретной дверью нужен такой же секретный замок. Я сделал его из книги в твердом переплете, засова и круглой стальной пластины от старой распределительной коробки. Засов установлен в отверстии в боковине одного из шкафов. Другое отверстие, достаточно большое для головки засова, просверлено в соседнем шкафу.

Стальная пластина вырезана и приклеена к внутренней стороне книги таким образом, чтобы она захватывала головку засова, не давая створкам открыться. Чтобы освободить головку засова, нужно вдавить книгу внутрь. Отверстие в книге, открывающее доступ к механизму, отделано тонкой стальной полоской от консервной банки из-под спагетти, поэтому при нажатии на книгу раздается приятный щелчок.

В задней стенке шкафа за книгой я просверлил небольшое отверстие, чтобы прикрепить к стальной пластине нейлоновый шнур. Он позволяет находящимся внутри людям открывать дверь. Этот же шнур дает возможность полностью закрыть дверь изнутри. Что касается книги, я выбрал ту, которую с наименьшей вероятностью кто-то захочет взять полистать.

Шаг 16. Освещение

Было бы очень легко случайно оставить свет в кабинете включенным, поэтому я хотел установить светильник с датчиком движения. Я купил выключатель с датчиком ^[31], но пришлось сделать для него коробку из обрезков дерева, так как на стене не было подходящего места для монтажа.

Для большей гибкости в размещении использовал шнур питания от сломанного сканера. Свет включается при открытии двери и выключается через несколько минут — если, конечно, не обнаруживает движения.

Шаг 17. Звуковые эффекты

Немного электроники добавляют веселья.. Во-первых, когда нажимается книга‑замок, воспроизводится звук «найденного секрета ^[32]» из игры The Legend of Zelda — перезвон, который звучит, когда Линк решает головоломку. Затем, когда дверь открывается, играет мелодия «получен предмет ^[33]» из той же игры, и в комнате загорается яркий свет. Это повторяет то, что происходит, когда Линк открывает сундук с сокровищами.

Забавно, что большинство людей понятия не имеют, что это за звуки, но находят их странно уместными. Не знаю, связано ли это с какой-то скрытой памятью, гениальностью Nintendo в выборе идеального звука или и с тем, и с другим. В любом случае, забавно иметь такую гиковскую «пасхалку».

Как это работает? Первый звук запускается нажатием книги, второй — открытием двери. В обоих случаях используется модуль записи/воспроизведения ^[34] звука с микрофоном и динамиком. Питаются они от трех батареек типа АА, установленных в держатель ^[35]. Звуковой модуль закреплен на доске, а большой деревянный рычаг нажимает на переключатель. Для усиления звука используется верхняя часть пластиковой бутылки (поверьте, разница огромная).

Триггер для второго модуля я спроектировал в SketchUp и напечатал на 3D-принтере Makerbot Replicator ^[36], к которому у меня есть доступ на работе. По сути, это маленький домик с крышей и гибкими стенками, внутри которого находится звуковой модуль. Когда дверь открывается, она давит на крышу, которая через перевернутый «дымоход» нажимает на переключатель. Отверстия нужны для крепления модуля, а зигзагообразные стенки обеспечивают сжатие и упругость. Конечно, этот механизм можно было бы использовать и для книжного замка, но мне нравится мой громоздкий деревянный переключатель. Он отлично работает, поэтому я оставил его на месте.

Творческий процесс проектирования для 3D-принтера кажется очень необычным для человека, привыкшего к традиционным методам изготовления. Можно (почти) полностью игнорировать вопрос «как я это сделаю?» и просто создавать любую причудливую конструкцию для решения задачи. Не буду притворяться, странный домик — самое элегантное решение. Это скорее забавная зарисовка в стиле машины Руба Голдберга, созданная на 3D-принтере.

Шаг 18. Заполняем полки книгами

У нас довольно мало места для хранения, и этот проект добавил около восьми метров полок. Я в основном заполнил их книгами в мягкой обложке (более 200 штук), а также несколькими книгами в твердом переплете и различными предметами. Дверь открывается очень плавно. При этом, как и следовало ожидать, обладает большой инерцией. Учитывая прочность петель и то, что нам не нужно беспокоиться о провисании, думаю, она прослужит о‑о‑очень долго.

Я в полном восторге от результата!