Настоящая паровая турбина на… радиоуправляемой модели

Если ищете проект «не как у всех» — на стыке инженерного безумия и технического искусства, — вы по адресу. Модель действительно работает на пару, и внутри стоит самая настоящая турбина.

Хочется поиграть с огнем? Соберите эту штуку. Сосед гарантированно сойдет с ума, а все окрестные собаки сбегутся на звук.

Содержание
→ Шаг 1. Инструменты
→ Шаг 2. Сердце машины: паровая силовая установка
→ Шаг 3. Ходовая часть: выбираем шасси
→ Шаг 4. Система радиоуправления
→ Шаг 5. Демонтаж ДВС
→ Шаг 6. Соединяем узлы: установка переходных муфт
→ Шаг 7. Установка паровой турбины на место
→ Шаг 8. Опорный кронштейн для промежуточного вала
→ Шаг 9. Установка цепной передачи: соединяем все воедино
→ Шаг 10. Пневмотест: проверка механики сжатым воздухом
→ Шаг 11. Система управления
→ Шаг 12: Крепление котла
→ Шаг 13. Прокладка трубопроводов
→ Шаг 14. Соединения
→ Шаг 15. Изготовление крепления газового баллона
→ Шаг 16. Установка газового баллона
→ Шаг 17. Ходовая часть: новые или старые гусеницы
→ Шаг 18. Ходовые испытания
→ Шаг 19. Паротурбинный радиоуправляемый монстр во всей красе!

Прежде чем включать видео ниже, советую убавить громкость — очень быстро станет понятно, почему.

Перед стартом — минутка юридической скуки. Здесь собрались те, кто любит мастерить, дорабатывать готовое или создавать то, чего еще нет в природе. В таком сообществе, скорее всего, гарантийные талоны и инструкции по безопасности выбрасываются сразу же. И, конечно, все предупреждения пролетают мимо ушей.

Все, кто собирается познакомимся с дальнейшими подробными инструкциями по сборке, обязаны прочитать врезку ниже очень внимательно. Только так автор статьи сможет спать со спокойной совестью.

Пар — это не игрушка. В этом руководстве описывается изготовление радиоуправляемой модели, которая буквально набита горючим газом, полыхает открытым пламенем и выдает температуру и давление, способные обварить кожу за секунду.

Зазеваетесь — в лучшем случае отделаетесь волдырями на пальцах, в худшем — спалите дом. Чтобы этого не случилось, соблюдайте простые правила:

• проверяйте электронику и связь до того, как поднесете спичку;

• никогда не трогайте предохранительный клапан котла — он настроен так, чтобы никто не взлетел на воздух.

Будьте благоразумны, и погнали!

С формальностями покончено. Впереди — чистый инженерный кайф от сборки и еще больше фана от запусков. У соседа может быть крутая гоночная машинка из магазина, но у вас — радиоуправляемый танк на паровой турбине. Чувствуете разницу? За работу!

Шаг 1. Инструменты

Для начала подготовим «арсенал». Первым делом — то, что спасет здоровье и имущество.

Экипировка и безопасность:

• огнетушитель — без него даже не подходите к горелке,

• защитный щиток (маска) и очки,

• перчатки.

Слесарный инструмент:

• шестигранники — сразу двух видов: метрические и дюймовые,

• гаечный ключ и тонкогубцы,

• набор отверток — куда ж без них,

• ножницы по металлу,

• кернер.

Электроинструмент:

• дрель и набор сверл,

• гравер (он же Dremel),

• гибкий вал,

• расходка для дремеля.

Арсенал для пайки:

• газовая горелка,

• флюс,

• серебряный припой,

• наждачка.

Расходники и разное:

• ФУМ-лента,

• фиксатор резьбы,

• маркер,

• компрессор,

• стяжки и липучки,

• тиски.

Из чего строим:

• карданный шарнир,

• латунные трубки,

• стальные валы 4 мм,

• звездочки и цепи Meccano,

• алюминиевый прокат,

• муфты для валов: соединительные и стопорные,

• всевозможные метизы,

• листовая сталь,

• термостойкая краска.

Шаг 2. Сердце машины: паровая силовая установка

Паровой двигатель

Наше «сердце» — от компании Jensen. Это последний из могикан в США: они выпускают действующие модели паровых машин уже больше 70 лет. Ребята из Jensen здорово поддерживали мои предыдущие изыскания и даже подгоняли моторы для проекта Steam Armatron. Им просто хотелось увидеть, как их техника обретает новую жизнь в чем‑то по‑настоящему безумном.

Недавно Jensen рискнули: вместо привычных поршневых двигателей выпустили паровую турбину. Итог — впечатляющая установка Model 95G.

Хотя официально Jensen продает их только в сборе со стационарным котлом, удалось таки раздобыть эти турбины отдельно, «голышом». Спрос растет, и производитель присматривается к рынку запчастей. Если кто горит подобным проектом или любой другой авантюрной затеей на турбинном ходу — маякните мне! Я составляю список желающих, чтобы доказать Jensen: мир созрел для покупки турбин как отдельных модулей.

Котел: генератор мощности

Турбина — дама прожорливая, поэтому котел ей нужен по‑настоящему производительный. Практика «паровых самоделок» показала — лучше всего подходят котлы Cheddar.

Они жаротрубного типа с кучей поперечных циркуляционных трубок. Такая конструкция позволяет поднять давление почти мгновенно. В комплекте уже идет все «взрослое» оборудование:

• предохранительный клапан — наша страховка от взрыва;

• манометр для контроля давления;

• водомерное стекло, чтобы следить за уровнем воды;

• термоизоляция из деревянных реек и полный набор фитингов.

Увы, саму компанию Cheddar поглотил британский гигант Stuart Models. Это премиум‑сегмент в мире пара, и они пока не торопятся возвращать в продажу старую добрую линейку котлов.

Свои «Чеддеры» я обычно выуживаю на eBay или вымениваю у знакомых энтузиастов. Если не повезет найти оригинал, можно подобрать аналоги. Главное — соблюдать два железных правила.

• Только газ — никакого сухого горючего или таблеток спирта.

• Только жаротрубный тип — забудьте про дешевые «котлы‑кастрюли» от простеньких моделей.

Турбина пожирает пар ведрами. Чтобы она работала, а не просто вяло крутилась, котел должен стабильно выдавать и удерживать давление в районе 140 кПа (примерно 1,4 атм). Игрушечная «кастрюля» с такой задачей просто не справится — давление упадет в ноль уже через пару секунд.

Горелка и топливо: на чем пойдет наш танк?

В комплекте с котлами Cheddar идут керамические горелки и переходники под обычные одноразовые баллоны — стандартные туристические «дихлофосы» или резьбовые баллоны с газовой смесью (обычно 70% бутана и 30% пропана).

Важно!
Не экспериментируйте с составом газа. Используйте только ту смесь, которую прописал производитель котла. Это вопрос не только эффективности, но и безопасности.

Шаг 3. Ходовая часть: выбираем шасси

Основой проекта послужил Kyosho Nitro Blizzard. Выбор пал на него не случайно. Хотелось именно гусеничный аппарат, а «Близзард» оказался единственным подходящим шасси с трансмиссией, поддерживающей передний и задний ход при работе с ДВС.

Двусторонний ход критически важен — турбина всегда вращается только в одну сторону. Поршневую паровую машину можно заставить ехать назад, изменив фазы парораспределения. Чтобы танк мог сдавать назад, необходим механический реверс, и в Nitro Blizzard он уже реализован с блоком сцепления.

В основе управления Nitro Blizzard — дифференциал с дисковыми тормозами. Реализован классический принцип бортового поворота — специальный сервопривод просто блокирует одну из гусениц, и танк послушно разворачивается вокруг остановившегося борта.

Линейка Blizzard — не копеечные пластиковые игрушки, а серьезная техника с отличной родословной. Этот экземпляр приехал с eBay: б/у вариант обошелся в несколько раз дешевле нового.

Кто захочет повторить, ищите лоты с пометкой «проблемы с двигателем». Такая неисправность только на руку: родной ДВС все равно полетит в мусорку, а цена на всю модель будет бросовой. Главное — убедиться, что само шасси, редукторы и ходовая в полном порядке. Остальное сделаем сами.

У Kyosho есть и электрический вариант «Близзарда», но тот категорически не подходит. В электроверсии нет механизма сцепления и реверса — электромотору они попросту не нужны.

Для нашего проекта же необходима именно версия Nitro. Только в ней реализована механическая коробка, способная менять направление движения при постоянном вращении входного вала. Ниже ее фото — нужна именно такая, чтобы не выкинуть деньги на ветер.

Шаг 4. Система радиоуправления

В управлении проект совсем не капризный. Подойдет любая бюджетная двухканальная аппаратура для «наземки». Что выбрать — классический «пистолет» с курком или пульт со стиками — дело вкуса.

Понадобится стандартный набор:

• передатчик (TX) — сам пульт;

• приемник (RX) — то, что стоит в танке;

• блок питания на 4 батарейки АА.

Проще всего взять готовый комплект: там все это уже лежит в одной коробке, а бонусом часто идут нужные сервоприводы.

Никогда раньше не имели дела с радиоуправлением? Ознакомьтесь с работой современных радиосистем.

Выбирая аппаратуру, надо смотреть на частотный диапазон. Есть классика: 27 или 75 МГц — специальные каналы для радиоуправляемых моделей.

Однако лучше не мудрить и взять современную систему на 2,4 ГГц. У нее два огромных плюса:

• биндинг — приемник намертво привязывается к пульту и не слушает чужие команды;

• никаких помех — страховка от «глюков» и рывков сервоприводов, что особенно важно, когда рядом работает мощная металлическая машина.

Частота 72 МГц традиционно используется для летающих моделей. Если из‑за включенного пульта случайно «уроните» чей-то дорогущий вертолет, заняв тот же канал, — лучше не попадаться пилоту на глаза. Моделисты — народ мирный, но за такие «глюки» благодарности не будет.

Для работы на определенном канале используются кварцевые резонаторы. Именно они настраивают электронику на нужную «волну». Здесь два строгих правила:

• пара должна совпадать — и в передатчике, и в приемнике должны стоять резонаторы с одинаковым номером канала;

• соответствие диапазону — нельзя воткнуть резонатор на 27 МГц в аппаратуру, рассчитанную на 75 МГц.

Для танка выбрана система Spektrum DX6 — работает на частоте 2.4 ГГц по технологии расширенного спектра. Никаких кварцевых резонаторов — приемник один раз «привязывается» к пульту, и создается закрытая пара, которой побоку чужие сигналы.

Шесть каналов для такой модели — явный избыток, конечно, но зато пульт универсальный.  На нем «висит» весь мой парк паровых роботов, а один из них как раз задействует все шесть каналов. Надежная связь критична на фестивалях вроде Maker Faire или битвах роботов RoboGames. Там в эфире творится настоящий хаос, и без цифровой защиты велик шанс, что кто‑то случайно перехватит управление и впечатает танк в стену или в соседа.

Шаг 5. Демонтаж ДВС

Новый Kyosho Nitro Blizzard продается как набор для самоделок, поэтому его конструкция проста и логична — что легко собирается, то легко и разбирается.

Поскольку мой «Близзард» был б/у, пришлось первым делом выкинуть старый движок. Делов на пару минут: открутить несколько винтиков — и мотор в руках. Тому, кто купит абсолютно новый набор, предстоит увлекательный процесс сборки шасси с самого начала, включая дифференциалы и узлы сцепления.

Шаг 6. Соединяем узлы: установка переходных муфт

В этом длинном (но важном!) разделе подробно описывается, как подружить звездочки Meccano или Erector Set с валом паровой турбины и входным узлом сцепления Blizzard.

Почему цепи лучше шестерен? У цепной передачи есть два огромных плюса для самодельщика.

• Гибкость в настройке. Подобрать идеальное передаточное число гораздо проще: одна звездочка меняется на другую, после чего подгоняется длина цепи. С жестким шестеренчатым редуктором такой номер не пройдет.

• Право на ошибку. Будем честны: кто может в бытовых условиях сверлить идеально точные отверстия? А ведь иначе постройка классического редуктора обернется кошмаром. Там нужна микронная точность межосевого расстояния, иначе либо шестерни заклинит, либо зубья «слижет». Цепи же «прощают» даже небольшую несоосность.

Конечно, есть и обратная сторона: если оплошать с натяжением или центровкой, цепь будет постоянно слетать. Но об этом поговорим позже.

Итак. Решено, что передавать момент от турбины на гусеницы будут цепи и звездочки Meccano. Возникает загвоздка: посадочное отверстие у «меккановских» звездочек рассчитано на стандартный вал в 4 мм, но валы турбины и трансмиссии Blizzard оказались чуть толще. Казалось бы, мелочь — какая-то доля миллиметра, но просто так одну деталь на другую уже не насадишь.

Не осваивать же токарное дело! Пришлось выкручиваться и искать готовые детали. Год назад попались отличные переходники для валов от фирмы CEN (артикул WS009), и теперь они идут в ход почти в каждом проекте. По сути, это карданные шарниры, у которых отверстия с разных сторон разного диаметра. Внутри стоят стопорные винты, которые намертво зажимают вал. У CEN есть два размера таких шарниров — те, что покрупнее, сели как влитые.

С помощью адаптера CEN с одной стороны и обычного 4‑мм вала из магазина для любителей хобби, звездочка наконец‑то соединилась с турбиной. Точно такой же узел собран и для сцепления. Резьбовой фиксатор не дает выкручиваться шестигранным стопорным винтам. Вообще, если деталь постоянно вибрирует, фиксатор — обязательный пункт программы. Подойдет любой «разъемный» вариант — как правило, синего цвета.

Шаг 7. Установка паровой турбины на место

Понять, как именно прикрутить турбину, оказалось несложно. Поскольку не было наверняка известно, какое же передаточное число в итоге сработает, пришлось заранее оставить на раме «запас» места — на случай, если придется городить дополнительные ступени редуктора. Для первого прогона все было устроено незамысловато: турбина прикручена к куску обычной деревяшки, а та закреплена на шасси.

Тест начался с прямой передачи от вала на сцепление. Крутанул систему компрессором (об этом методе проверки — чуть позже). Как и предполагалось, тяги не хватило — нужно значительно понижать обороты.

Определившись с оптимальным расположением турбины, перешел к финальному монтажу — теперь уже намертво к шасси.

Чтобы турбина и звездочки встали как родные, шасси пришлось слегка удлинить. Для изготовления платформы взял алюминиевые пластины K&S, но подойдет любой листовой металл — главное, чтобы он был достаточно жестким и не слишком тяжелым. Лишнее отрезаем, затем сверлим отверстия в новой пластине и в самом шасси. По возможности используем уже готовые заводские отверстия, чтобы меньше сверлить раму. Не забываем про фиксатор резьбы — платформа должна держаться намертво.

Шаг 8. Опорный кронштейн для промежуточного вала

Пришло время разобрать, как сделать U‑образный кронштейн. Он послужит опорой для двух звездочек, которые образуют понижающий редуктор и согласовывают бешеные обороты турбины с входным валом сцепления.

С изготовлением опорного кронштейна проблем возникать не должно. По сути, нужно любое подходящее крепление, в котором промежуточный вал вращается свободно и с минимальным трением.

Выбор пал на алюминий — он почти невесомый и отлично гнется. В любом строительном магазине полно заготовок самых разных форм. Мягкий металл легко поддается отрезному кругу. Технология простая: отмеряем нужную длину, отрезаем, зажимаем в тиски и гнем прямо руками. Сверлится он тоже без проблем обычной дрелью.

В качестве подшипников скольжения подошли фланцевые втулки, которые завалялись в ящике (хоть убейте, не помню, от какой модели они остались). Тут подойдет любая деталь, диаметр которой чуть больше вала — лишь бы вращение было плавным. Сверлим отверстие под размер втулки и аккуратно запрессовываем ее на место (можно слегка постучать молотком). Обязательно проверьте соосность: вставьте 4‑мм вал и убедитесь, что его не заклинивает и он крутится свободно.

Напоследок сверлим крепежные отверстия в основании кронштейна и в самой раме. Пара болтов с гайками — и узел готов.

Шаг 9. Установка цепной передачи: соединяем все воедино

В этом разделе переходим к самому наглядному этапу — сборке понижающего редуктора. Посмотрим, как правильно объединить звездочки и цепи в единую рабочую систему.

Проденьте 4-мм вал сквозь одну опору кронштейна, нанизайте на него большую и малую звездочки Meccano, после чего просуньте вал во вторую опору. Совместите их по одной линии с теми звездочками, с которыми они будут связаны цепью, но пока не фиксируйте стопорные винты.

Звенья цепей Meccano легко размыкаются и соединяются обычными тонкими плоскогубцами. Отмерьте и соберите два отрезка нужной длины.

Главное правило — цепь не должна быть натянута как струна. Чрезмерный натяг создаст такое трение, что турбина либо потеряет всю мощность, либо вообще не сможет провернуть механизм. Но и болтаться цепь не должна — иначе она просто слетит со звездочек. В идеале стоило бы поставить натяжные ролики, как на велосипеде, но мне было лень возиться с такой сложной конструкцией.

Когда определитесь с длиной, накиньте цепь на звездочки и зажмите соединительное звено плоскогубцами. Сразу же проверьте механизм в деле — просто покрутите его рукой. Все должно идти как по маслу. Если чувствуете сопротивление, значит, перетянули. Если же при быстром вращении цепь норовит соскочить — значит, висит слишком свободно. Поэкспериментируйте, добавляя или убирая по одному звену, пока не добьетесь легкого и уверенного вращения обеих пар звездочек.

Еще раз убедитесь, что пары звездочек идеально выровнены и стоят строго в одной плоскости. Хорошо затяните стопорные винты. Очень советую посадить их на резьбовой фиксатор — обороты будут запредельные, без него винты быстро разболтаются, а детали просто разлетятся.

Чтобы валы не гуляли туда-сюда, их нужно зафиксировать стопорными кольцами. В любом хобби-маркете их навалом под любой диаметр. Не забудьте проложить между деталями шайбу и капнуть немного масла для шарикоподшипников (или любую другую жидкую смазку). Смазать стоит не только валы, но и сами цепи со звездочками — лишним точно не будет.

Шаг 10. Пневмотест: проверка механики сжатым воздухом

Трансмиссия готова — пора выкатывать нашего «зверя» на испытания! Посмотрим, как тестировать паровые движки компрессором.

Воздушный компрессор — незаменимая вещь для любого «паровика». Так как паровая турбина относится к двигателям внешнего сгорания, ее можно гонять на сжатом воздухе, даже не подключая котел. Это экономит уйму времени: не нужно монтировать всю систему, разводить огонь и ждать, пока поднимется давление, только ради того, чтобы отловить «баги» в механике.

Турбина работает в диапазоне 140−200 кПа (1,4−2 атм), так что даже простенький компрессор для аэрографа отлично справится с ролью пара. Если же под рукой мощный гаражный компрессор — его регулятор надо выкрутить примерно на 1,5 атм. Приставьте сопло к паровой трубке и дайте газу! Во время воздушного теста внимательно следите за цепями и звездочками, а также работой сцепления и тормозов — на этом этапе тяги можно дергать просто рукой, не дожидаясь установки сервомашинок.

Шаг 11. Система управления

Раз мы доказали, что механика крутится от воздуха и слушается рук, пора переходить к радиоуправлению. Первым делом проверьте, правильно ли стоят сервомашинки и все ли с ними в порядке. Сцепление у Blizzard оказалось довольно капризным и «тугим», так что на него пришлось поставить сервопривод Futaba с высоким крутящим моментом. На рулевое же управление хватило и обычного.

Теперь тонкая настройка — тяги тормозов и сцепления должны быть четко подогнаны по длине. В нейтральном положении сервопривода тормозные колодки не должны тереть диск. Для сцепления тоже выставляем все в центр. Поиграйте с длиной тяг или углом установки качалок — надо добиться идеального отклика механизмов.

Шаг 12: Крепление котла

Для крепления котла в ход снова пошел листовой алюминий K&S. Зажимаем заготовку в тиски и с небольшим усилием придаем ей нужную форму — этот металл отлично держит нагрузку, но при этом достаточно податлив для ручной гибки. Старайтесь выдерживать четкие углы в 90 градусов, а все лишнее отрезайте.

Когда кронштейн будет готов, сверлим отверстия и накрепко прикручиваем к нему котел.

Важно!
Теперь забудьте про фиксатор резьбы! В этом узле винты сильно нагреваются — любой фиксатор просто выгорит или превратится в липкую кашу.

Пока что временно прикручиваем готовую конструкцию к шасси — ее еще придется снимать, когда черед дойдет до установки газового баллона.

Шаг 13. Прокладка трубопроводов

Разберемся, как спаять магистрали и соединить котел с турбиной.

Входное сопло у турбины Jensen оказалось значительно шире, чем стандартные трубки от котла Cheddar. Чтобы их подружить, понадобился переходник. Удача улыбнулась в виде набора трубок от K&S: там нашелся отрезок нужного диаметра, который плотно налез на оба конца. Соединение нужно делать на совесть: припаиваем трубку котла к переходнику, а переходник к соплу турбины, используя серебряный припой.

Пара слов о пайке паропроводов. Котлы в таких моделях раскаляются до запредельных температур (кто бы сомневался!), так что годится только серебряный припой. Обычный мягкий припой просто потечет, как только дадите пар — поверьте моему горькому опыту. Для работы возьмите нормальную мощную горелку. Миниатюрные «карандашные» горелки здесь бесполезны: чтобы шов лег правильно, нужно равномерно прогреть приличный кусок металла.

Новый вопрос: как согнуть трубку не испортив?

Медь и латунь коварны — при попытке согнуть их под острым углом они просто сплющиваются в гармошку, как пластиковые трубочки для коктейлей. Но есть пара проверенных приемов.

• Отжиг. Разогрейте трубку горелкой докрасна (главное — не расплавить!). После того как она подостынет, металл станет мягким и податливым, как пластилин.

• Наполнитель. Если даже после отжига трубка гнется с трудом, воспользуйтесь песком или солью. Плотно закупорьте один конец трубки, засыпьте наполнитель внутрь и запечатайте второй конец. Плотная «набивка» не даст стенкам смяться внутрь при сгибании. Учтите: предварительный прогрев (отжиг) все равно обязателен — без него даже с песком трубка может лопнуть или пойти складками. Впрочем, для этого проекта я справился и без соли — хватило обычного прогрева.

Завершив работу над трубкой, намотайте немного ФУМ-ленты на резьбу и подсоедините магистраль к котлу. Выходное сопло вставляется в корпус турбины: постарайтесь подогнать его вплотную к лопаткам, но оставьте микроскопический зазор, чтобы они не цеплялись. Зафиксируйте сопло стопорным винтом.

Финальный штрих — повторный пневмотест. Теперь не нужно целиться в трубку: просто прижмите пистолет компрессора к заливной горловине котла. Заодно проверите манометр — он должен ожить и показать давление в системе. Внимательно осмотрите все стыки: воздух не должен свистеть из-под гаек и паяных швов.

Легко сказать! Как вычислить утечку?

Воспользуйтесь старым дедовским способом: смешайте немного средства для мытья посуды с водой. Нанесите пару капель на «подозрительные» места — стыки, гайки и места пайки. Если где-то сифонит, мыльный раствор тут же начнет пузыриться. Крайне рекомендую проделать это до разведения огня! Сейчас — последний шанс убедиться, что под давлением воздуха все крутится как надо и нигде не травит.

Шаг 14. Соединения

Настал момент собрать все в единую систему.

Первым делом подключаем сервоприводы к приемнику: сцепление — в первый канал (CH1), рулевое — во второй (CH2). Теперь на пульте правый или левый стик будет отвечать за ход и маневры. Далее подключаем аккумулятор к выключателю питания, а выход от выключателя втыкаем в гнездо приемника с пометкой «BAT». Даже если купить абсолютно новую аппаратуру, разобраться будет несложно — инструкции там подробные, да и разъемы устроены так, что воткнуть их неправильно практически невозможно.

Аккумуляторную батарею лучше спрятать в нишу под котлом, закрепив ее «липучкой» Velcro. Соблюдайте порядок включения: сначала пульт, потом модель. Проверьте работу обеих сервомашинок. Сейчас самое время настроить триммеры и конечные точки на передатчике — если не знаете как, загляните в инструкцию. Эти настройки определят «центр» для каждой тяги и ограничат максимальный ход качалок. Важно, чтобы сервоприводы выжимали сцепление и тормоза до конца, но не упирались в «стенку» — избыточное усилие быстро прикончит шестерни в механизме самого сервопривода.

Теперь состыкуйте горелку с котлом — она должна входить плотно, без люфтов. Протяните газовую магистраль в переднюю часть шасси, к месту установки баллона. Аккуратно сгибайте трубку, чтобы она плавно обходила котел. Прикиньте соединение с баллоном, чтобы убедиться, что длина и углы подобраны верно. И смотрите в оба: не потеряйте крошечное уплотнительное кольцо.

Настройте зазор у сопла — он необходим для подсоса воздуха и создания правильной топливной смеси. Лучше заглянуть в мануал к горелке (хотя на деле все решается методом тыка). Оптимальное положение найдется уже в процессе розжига, когда ловится тот самый момент, при котором пламя в топке становится максимально мощным.

Шаг 15. Изготовление крепления газового баллона

Остался последний штрих — закрепить газовый баллон. Он не должен ерзать, иначе он выбьет горелку из топки и, чего доброго, подпалит сам себя.

Для кронштейна подошел перфорированный стальной лист из обычного хозмага (без понятия, для чего он там продается, но сгодится). Работать с ним просто: режется обычными ножницами по металлу. Только обязательно наденьте перчатки — обрезанные края с заусенцами острые как бритва. Можно сначала вырезать выкройку из бумаги, но конструкция здесь настолько простая, что я справился на глаз.

Когда придадите детали нужную форму, покройте ее термостойкой краской для мангалов. Кронштейн будет прикручен к опоре котла, так что жар от него будет передаваться приличный.

Мне захотелось украсить передок танка эмблемой в виде черепа. Лазерного резака под рукой не оказалось, так что пришлось действовать по старинке. Вырезал заготовку из тонкого алюминия обычными ножницами — ювелирной точности достичь не удалось, но результат вполне приличный. Покрасил череп первой попавшейся в гараже краской и просверлил в нем пару дырочек для крепежа. Прикрутил его к перфорированному листу с помощью брадсов (это такие декоративные гвоздики, которые продаются в магазинах для творчества в отделах для скрапбукинга).

Само собой, это чистый декор — танк можно украсить как угодно или вообще собрать для него полноценный кузов. Главное — не лепите пластик рядом с горячими узлами и не перекрывайте доступ воздуха к горелке.

Чтобы окончательно зафиксировать газовую установку, вставьте ее кронштейн «бутербродом» между креплением котла и рамой шасси, после чего стяните все болтами с гайками.

Шаг 16. Установка газового баллона

Чтобы баллон сидел плотно и не дребезжал, использовалась мягкая прокладка. Если честно, без понятия, что это за резиновая приблуда — нашел ее в отделе сантехники. Кажется, это какая-то заглушка для толстых пластиковых труб. Отрезал все лишнее, втиснул внутрь кронштейна — и баллон вошел туда как родной.

Теперь окончательно подсоединяем газовую трубку к горелке и в последний раз проверяем, чтобы все сидело крепко.

Шаг 17. Ходовая часть: новые или старые гусеницы

Пару слов о гусеницах для «Близзарда». В свежих версиях Kyosho Blizzard грунтозацепы (те самые «лопатки») идут через одну секцию траков. У старых же моделей они стояли на каждом звене без исключения.

«И какая мне разница?» — спросите вы. Просто сравните два видео ниже: где стоят новые гусениц и где танк обут в старую резину. Разница в поведении машины видна невооруженным глазом.

Гусеницы нового образца:

Скачет как мячик! Я даже пробовал подрезать грунтозацепы, чтобы утихомирить эту тряску, но он все равно идет вприпрыжку. Проблема в том, что эти лопатки превращаются в бесконечную лестницу, по которой танку приходится карабкаться. На снегу это дает шикарный зацеп, но на твердом ровном полу такая ходовая — далеко не идеальный вариант.

Гусеницы старого образца:

Старые гусеницы, где лопатки стоят на каждом звене, ведут себя на ровной дороге куда приятнее: машина как бы постоянно катится по этим гребням, не проваливаясь. Я проверил каталог запчастей Kyosho — плохие новости: старую версию гусениц больше не выпускают и не продают. Та что, когда будете присматривать себе шасси Nitro Blizzard, постарайтесь найти вариант со старой «обувкой» — особенно если собираетесь гонять в основном по асфальту или твердому полу.

Ниже на фото можно увидеть разницу между типами траков.

Шаг 18. Ходовые испытания

Победа, мы это сделали!

Краткий ликбез по эксплуатации монстра. На самом деле, все куда проще, чем с поршневыми паровыми машинами. Турбине не нужна смазка — можно забыть о липком масляном налете, установке лубрикаторов, конденсаторов и прочей мороки. Пар проходит сквозь лопатки чистым — на выходе только безобидная водяная пыль.

1. Заправка водой. Через маленькую воронку (она должна быть в комплекте) в котел заливается дистиллированная вода. Почему именно ее, а не обычную из‑под крана или минералку, понятно — дистиллят не дает накипи, от которой мутнеет смотровое стекло и забиваются тонкие трубки. Купить ее можно в любом супермаркете в отделе с питьевой водой, цена вопроса — копейки. Лить нужно не спеша, пока уровень не дойдет до верхней отметки стекла. Ни в коем случае не заливайте «под завязку»! Внутри должно остаться свободное пространство для скопления пара — получается своеобразная «пружина».

2. Розжиг. Поднесите зажигалку к самому срезу дымовой трубы. Плавно приоткройте газ — буквально на четверть оборота, не больше — вы увидите, как огонек буквально «всосется» в трубу. Отрегулируйте подачу газа: когда горелка работает правильно, она издает характерный уверенный гул. Если же вместо гула слышится свистящее шипение (как из проколотого мяча), значит, пламя погасло и идет чистый газ. Огня внутри не видно, но жар над трубой чувствуется сразу. Теперь наберитесь терпения: воде нужно минут 5−10, чтобы закипеть. Главное — держите паровой вентиль закрытым, пока манометр не покажет нужное давление.

3. Подготовка электроники. Пока котел набирает температуру, включите пульт, а затем и саму модель. Проверьте, резво ли откликаются сервоприводы.

4. Поехали! Когда стрелка манометра доползет до 1,4−2,0 атм, значит настал момент истины! Плавно открывайте вентиль. Вы услышите тот самый благородный свист раскручивающейся турбины — ее «голос» будет менять высоту вместе с ростом оборотов. Дайте ей набрать мощь, а затем плавно выжимайте сцепление. Проверьте все режимы: ход вперед, реверс и повороты. ЕСЛИ что-то пошло не так, первым делом перекрывайте газ, стравливайте остатки пара и ждите полного остывания, прежде чем лезть внутрь. И добрый совет: крутите паровой вентиль в перчатках. Со временем он раскаляется так, что можно запросто заработать волдыри на пальцах.

5. Важно! Еще раз: ни в коем случае не лезьте в настройки предохранительного клапана! И никогда на оставляйте котел без воды! На максимальном огне этот аппарат «выпивает» весь бак примерно за 10 минут. Не спускайте глаз со смотрового стекла: как только уровень воды подойдет к нижней границе — немедленно гасите газ. Если котел начнет греться «на сухую», ему придет конец.

6. Получайте удовольствие, но не забывайте о безопасности. Гонять на этом танке — одно удовольствие, препятствия он щелкает как орешки. Только умоляю: не переверните его! Всегда помните, что внутри  — пар под давлением и настоящий факел, способный за считанные минуты довести воду до кипения.

7. Заранее придумайте, что отвечать соседям, когда они придут выяснять, не открыли ли вы в гараже подпольный стоматологический кабинет.

Шаг 19. Паротурбинный радиоуправляемый монстр во всей красе!

Если подробностей недостаточно, есть дополнительная информация. Хотя, признаться, здесь, все гораздо детальнее. И обязательно зацените другие паровые самоделки на сайте www.crabfu.com.

А вот и ролик с RoboGames. Наш «красавчик» лихо проносится в кадре ближе к концу видео: