Привет! Тем, кто играет на гитарах, часто встречаются «плохие» инструменты — неудобные для игры, некрасиво звучащие, труднонастраиваемые, не строящие и не держащие строй, создающие посторонние призвуки.
Причина значительной доли таких случаев состоит не в качестве изготовления, фурнитуры или древесины, а в том, что инструмент не отстроен подобающим образом, причём многие параметры не являются азбучными эталонами, а должны соответствовать предпочтениям и стилю игры конкретного музыканта.
Параметры отстройки гитары взаимозависимы: настраивая одно, можно расстроить другое. Сегодня я расскажу и покажу оптимальную последовательность действий, которая поможет не испортить свой инструмент и не потратить слишком много времени.
Дорогие гитары обычно приходят к покупателю через дилера, в обязанности которого входит предпродажная подготовка инструмента и контроль его состояния перед отправкой, выдачей или размещением в магазине.
Что касается дешёвых инструментов, то они могут отправляться с фабрики неотстроенными и даже не прошедшими технический контроль.
Хотя ультрадешёвая электрогитара Tinar GT500, которая обошлась мне всего-навсего в 6760 рублей, включая доставку до пункта выдачи, пришла полностью отстроенной. В том числе, была отрегулирована машинка тремоло винтажного стратовского типа.
Но даже будучи отстроенными на фабрике, путешествуя и хранясь в плохой упаковке и неконтролируемом климате месяцами, дешёвые инструменты испытывают самопроизвольную деформацию древесины, особенно если последняя не была высушена должным образом перед изготовлением грифа и корпуса.
Слово «отстройка» придумано затем, чтобы отличаться от понятия настройки — придания струнам такой силы натяжения, чтобы высота тона извлекаемого звука соответствовала музыкальному звукоряду.
Настраиваем и подстраиваем свои гитары мы постоянно, тогда как отстроить инструмент в большинстве случаев достаточно один раз, периодически корректируя прогиб грифа, изменяющийся под действием влажности окружающего воздуха.
▍ Когда лады кусаются
Первое впечатление от взятого в руки инструмента, кроме его внешнего вида и массы, определяется краями ладов. Древесина накладки грифа со временем «дышит» — расширяется и сужается. Последнее часто приводит к тому, что острые края ладов начинают торчать и создавать дискомфорт при игре.
Если данная проблема выражена весьма сильно, то я начинаю её устранение при помощи алмазного надфиля, хотя профессионалы рекомендуют использовать обычный стальной надфиль с насечкой, поскольку он работает не так жёстко.
А наилучшим инструментом для таких случаев является набор специальных ластиков с разной зернистостью. Ими можно и полировать рабочую поверхность ладов, и очищать струны от грязи и окислов.
На самой накладке и её окантовке такие ластики чаще всего не оставляют следов, хотя в этом каждый раз нужно удостовериться заново. Зато полированную поверхность деки легко повредить. Поэтому в местах грифа ближе к деке следует соблюдать особую осторожность.
▍ Бережём звукосниматели
Перед любыми работами, которые могут вызвать появление металлической пыли, не помешает наклеить на звукосниматели малярный скотч.
Некоторые люди используют для очистки датчиков от ферромагнитного мусора сильный неодимовый магнит. Этого делать нельзя, особенно в случае со звукоснимателями, оснащёнными магнитами из сплава ЮНДК (алнико 5), которые легко размагнитить или перемагнитить.
▍ Очистка и пропитка накладки грифа
Лакированные кленовые накладки или цельнокленовые грифы нельзя обрабатывать лимонным маслом. Их следует очищать от грязи просто влажной салфеткой без спирта или специальным средством, предназначенным для таких накладок.
Накладки всех остальных разновидностей в случае лёгкого загрязнения достаточно обработать лимонным маслом, нанеся его с помощью пульверизатора или аппликатора и оставив на несколько минут. Я предпочитаю аппликатор, поскольку он действует аккуратнее.
«Лимонное масло» — это торговое название, под которым на самом деле продаются составы на основе нефтепродуктов с эфирным маслом лимона в качестве отдушки.
Переусердствовать не следует, так как под действием избыточного масла лады могут хуже держаться в древесине накладки. Далее стираем невпитавшиеся излишки масла тряпочкой, в качестве которой я использую одноразовую салфетку из нетканого материала.
Следует избегать попадания лимонного масла на деку и лакированные участки грифа во избежание порчи лакокрасочного покрытия.
Некоторые гитаристы вместо лимонного масла применяют полимеризующееся — льняное или подсолнечное. По их мнению, оно создаёт приятную на ощупь защитную плёнку на накладке грифа.
В случае сильного загрязнения, перед обработкой маслом накладку следует предварительно очистить при помощи специального средства или антибактериальной влажной салфетки на спиртовой основе.
Обрабатывать накладку грифа лимонным маслом следует не реже двух раз в год. В особенности это необходимо для накладок из древесины эбони, склонной к растрескиванию при высыхании.
▍ Настройка прогиба грифа
Натянутая струна прямая, а при прижатии на ладу она изгибается. Чтобы как открытая, так и прижатая на любом из ладов струна не задевала другие лады, гриф должен иметь совсем небольшой прогиб наподобие тетивы лука.
Проверка прогиба осуществляется следующим образом: струну зажимают пальцем или каподастром на первом ладу и в месте, где начинается дека.
Далее проверяем, висит ли струна над ладами, либо касается их. Для этого прижимаем её на девятом ладу. Если видно и слышно, что струна не касалась лада и коснулась его, причём её ход при этом совсем небольшой, то прогиб оптимален.
Если струна лежит на ладах, то прогиб слишком мал или вообще отрицательный. Это вызывает дребезг и гасит сустейн. Если ход струны слишком велик, то мы имеем избыточный прогиб.
Регулировка прогиба грифа осуществляется путём поворота гайки натяжения анкерного стержня. Поворот по часовой стрелке натягивает анкер и уменьшает прогиб, а против часовой — расслабляет и увеличивает.
Анкерная гайка акустической гитары обычно находится за последним ладом, и доступ к ней осуществляется через резонаторное отверстие — «розетку».
На большинстве электрогитар прогиб грифа регулируется также имбусовым (шестигранным) ключом, с доступом к гайке в основании пера грифа. Колодец гайки может закрываться крышечкой — «колокольчиком», для снятия которой придётся отвернуть два или три шурупа.
Существуют и более удобные несъёмные крышечки, которые можно просто откинуть, не повреждая древесину пера грифа откручиванием и закручиванием шурупов.
Анкерная гайка многих модерновых электрогитар расположена в основании грифа и выполнена в виде колёсика с отверстиями, позволяющими использовать для регулировки любой металлический стержень без необходимости расслабления струн.
Отметим, что Musima, Jolana и Kremona делали такие гайки уже много лет назад.
Регулировать натяжение анкера следует аккуратно и понемногу, чтобы не сорвать гайку и не повредить гриф. Иногда гайка заедает. Тогда может помочь «жидкий ключ» WD-40.
▍ Настройка высоты струн
Регулировать высоту струн всегда следует только после того, как достигнут оптимальный прогиб грифа, иначе последовательных итераций может потребоваться слишком много.
Высота струн над грифом сугубо индивидуальна для каждого музыканта. Чем струны ниже, тем играть легче, особенно быстрые пассажи. Однако ультранизкая высота струн ослабляет сустейн, а также делает трудным или даже невозможным глушение левой рукой.
Высота струн акустической гитары регулируется стачиванием нижнего порожка напильником, и делать это нужно с нижней, а не с верхней стороны.
Кстати, для извлечения удерживающих струны колышков существует специальный инструмент, который не повреждает их, в отличие от часто применяемых для этой цели пассатижей или кусачек.
Кобылки электрогитар бывают различных типов. На тюноматиках относительная высота струн изначально соответствует радиусу накладки грифа, и мы можем только поднять или опустить одну или обе стойки.
На бриджах стратовского и телекастеровского типов доступна индивидуальная регулировка высоты струн. Чтобы правильно расположить струны по радиусу грифа, применяются специальные шаблоны.
После настройки оптимальной высоты струн регулировочные винтики часто выступают за верхние края сёдел и царапают ребро ладони правой руки, особенно при выполнении приёма глушения.
В таком случае можно приобрести винтики нужной длины либо укоротить их с помощью отрезного круга в патроне дремеля или рычажного болтореза.
Далее следует скруглить обрезанный конец винтика. Это удобно делать алмазным надфилем, удерживая винтик на имбусовом ключе.
▍ Угол установки грифа
Случается, что гриф установлен так, что не позволяет добиться нужной высоты струн. Тогда угол между грифом и декой исправляют при помощи специальных прокладок.
Дешёвый и прочный вариант — латунный, дорогой и хрупкий (при хранении до установки) — кленовый.
Бывает и такое, что гриф плохо держится за счёт того, что крепящие его шурупы ввёрнуты не в его пятку, а в отверстия деки. Древесина отверстий грифа при этом просто «слизана».
Азиатские производители часто ленятся и просто сверлят карман деки и пятку грифа одним сверлом на 4 миллиметра, тогда как отверстие в последней должно быть 5-миллиметровым.
Ремонт крепёжных отверстий деки производится путём вклеивания зубочисток с последующим сверлением 4-миллиметрового отверстия на нужную глубину.
▍ Настройка мензуры
После достижения желаемой высоты струн над грифом следует установить рабочую длину каждой струны, чтобы она компенсировала избыточное натяжение при прижатии на ладу.
Если прижатая на двенадцатом ладу струна звучит выше, чем извлечённый над тем же ладом флажолет, то её мензуру следует удлинить, а если ниже — укоротить.
На некоторых кобылках и радиус накладки, и компенсация натяжения струн заданы жёстко, и можно только придвинуть весь бридж ближе к стойке или отдалить от неё, закручивая или выворачивая винтики. Wilkinson GTB дополнительно предоставляет возможность подстройки мензуры второй и третьей струны.
Бридж телекастеровского типа оснащён сдвоенными сёдлами, позволяющими регулировать рабочую длину для каждой из трёх пар соседних струн.
С ними очень хорошо работают струны Alice AE536 и AE537, натяжение которых рассчитано на одинаковую длину первой и второй, третьей и четвёртой, пятой и шестой струны.
Для более традиционных комплектов струн лучше подходят компенсированные сёдла.
Иногда наилучшие результаты показывает сочетание компенсированных сёдел с обычными.
Для любителей низкого строя и струн кастомной толщины таких регулировок может оказаться недостаточным. Поэтому они предпочитают тюноматики и кобылки стратовского типа, которые могут снабжаться рамками, препятствующими боковому смещению сёдел.
После настройки мензуры может потребоваться совсем немного подкорректировать высоту струн, а в некоторых случаях даже прогиб грифа. В конечном итоге, вы получаете инструмент, наилучшим образом отстроенный именно под ваши предпочтения и стиль игры.
Со временем прогиб грифа может изменяться, но вам будет достаточно регулировать только его, не трогая бриджа и сёдел. Однако замена струн на комплект с другими параметрами потребует внесения корректив в настройки мензуры.
▍ Выравнивание ладов
Если на каких-то отдельных ладах струны вашей гитары звенят, то не следует спешить браться за напильник. Для начала, нужно убедиться, что лад вбит в гриф до упора.
Если это не так, то его можно аккуратно вдавить рукой или вбить лёгкой киянкой для пластиковых окон, причём обязательно сняв струны, иначе лад будет испорчен.
Более сложные работы по выравниванию ладов требуют специального инструмента, знаний и навыков, поэтому с такими вопросами лучше обратиться к гитарному мастеру или опытному гитаристу.
© 2025 ООО «МТ ФИНАНС»
Автор: Lunathecat
