Электроника и котики: собираем робота-игрушку для кота на STM32

в 16:14, , рубрики: bluetooth, diy или сделай сам, stm32, котэ, микроконтроллеры, Программинг микроконтроллеров, электроника, Электроника для начинающих, метки: , , , , , ,

Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Добрый день, уважаемыее.
Прошло достаточно много времени с тех пор, как я последний раз писал сюда статьи по разработке, пора это дело исправить.
В этой статье я расскажу о том, как собирал небольшого робота на микроконтроллере STM32F101 для развлечения своего мейн-куна, Артаса, о том, с какими проблемами пришлось столкнуться и о том, что же из этого вышло.

Предыстория и постановка задачи

Пол года назад у меня появился вот этот черный красавец мейн-кун, которого я назвал Артасом в честь известного героя компьютерной игры.
image

Кот невероятно игривый, обожает бегать, нападать из засады и даже приносить мячик, как собака. Так как я давно ничего не собирал, решено было разработать небольшую игрушку для кота.
Основными требования, предъявляемые к ней были:

  1. Защищенность критичных частей конструкции от котовых зубов и когтей, в идеале — полностью закрытый корпус (шарик)
  2. Из предыдущего пункта следует требование к малым габаритам устройства, т.к. желательно, чтобы это все-таки был небольшой шарик, а не футбольный мяч.
  3. Возможность управления с мобильного телефона/планшета и стационарного компьютера — чтобы не изобретать велосипед и обеспечить совместимость с мобильными устройствами идеально подойдет связь по Bluetooth.
  4. Чтобы было поинтереснее желательно наличие хоть какого-нибудь датчика, который бы позволил в перспективе сделать робота более-менее автономным, а не просто радиоуправляемой машинкой.
  5. Наличие какого-нибудь способа вывести звук, чтобы привлекать внимание котэ.

Сразу же продемонстрирую короткое видео того, что получилось, кошкобот запущен в тестовом режиме (управляется мною, с компьютера):

Кошкобот тестируется без внешней оболочки, издает привлекающие кота звуки и не может убежать т.к. выходит из строя один из приводов.
(Об этом подробнее в конце статьи)


Кошкобот в сборе

Некоторым может показаться, что кот не очень активно реагирует на робота, но на самом деле причина в том, что за время тестирования он уже сотню раз выхватывал его у меня, уносил и грыз. Разумеется, робота я отбирал (пока он не закончен), поэтому кот, видя робота на полу, решил выжидать некоторое время, чтобы удостовериться, что у него его не отберут сразу же, как только он нападет)

Далее я расскажу о самом процессе разработки.

Разработка: выбор элементной базы и подготовка

Корпус

Определившись с предполагаемой конструкцией я приобрел пару пластиковых шариков, состоящих из двух половинок — один диаметром 60 мм, другой — 80 мм, на случай если в первый не удастся вместиться. Такие габариты сильно ограничили выбор двигателей и датчиков (в том смысле, что, например, об УЗ-датчике можно было забыть, он не вместился бы в шар и, более того, не стал бы работать в закрытом пространстве.

image

Микроконтроллер

После отпиливания «ушка», шары стали идеальными кандидатами на роль корпуса. В силу ограниченности габаритов, было решено проектировать всю схематику с использованием самых малогабаритных корпусов, то есть, большей частью, QFN.
В качестве центрального процессора был выбран STM32F101, так как это микроконтроллер на ядре Кортекс М3, а не урезанном М0, при этом он может работать на 36 МГц, обладает 64 КБ флеша и 16 КБ ОЗУ, и, самое главное, выпускается в 6х6 мм QFN-корпусе.

Датчик

В качестве датчика был выбран трехосный акселерометр LIS331DL от тех же ST, на который как раз была скидка в Терраэлектронике, так что он достался мне по цене около 30 рублей за штуку.

Акселерометр выпускается в корпусе QFN, 3х3 мм и может общаться по шине I2C, что весьма кстати в условиях ограниченных габаритов. При помощи акселерометра возможно вычилить наклон робота по трем осям, а также, возможно попробовать получить от него информацию о том, движется ли робот, или налетел на препятствие (по изменению ускорения). Ну и, конечно, определить момент, в которые его пинает кот, чтобы издать писк — таким образом кот будет считать, что это что-то живое)

Связь

В качестве средства связи, конечно, берем зарекомендовавшие себя, дешевые и малогабаритные китайские модули HC-05
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Это единственный готовый модуль в составе робота.

Источник звука

Изначально я хотел использовать малогабаритные динамики, но, к сожалению, даже самые малогабаритные все равно были весьма большими. К тому же они немало потребляли и требовали как минимум транзистора и фильтра, для того, чтобы раскачать их ШИМом. После некоторого количества гугления я нашел вот такую вот занятную пьезо-пищалку:
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
PKLCS1212E4001 фирмы Murata стоит 48 рублей, имеет габариты 11х11 мм (самый большой элемент на плате!) и является стандартным Piezo Sounder'ом — устройством, которое издает звук за счет изгиба мембраны пьезоэлектрическим эффектом. А это значит, что она потребляет на порядки меньше тока, чем динамик, пищащий на той же громкости.
Но, в отличие от динамика у нее весьма хитрая и неровная АЧХ, так что лучше всего она умеет именно пищать. И громче всего у нее получается это делать на частоте 4КГц (но это не значит, что нельзя пищать на других!)

Приводы

Важнейший элемент — приводы, которые будут двигать робота. К сожалению, с ними было не все так гладко, как хотелось бы, об этом подробнее в конце статьи. В качестве приводов я решил взять самые малогабаритные сервы, которые только смог найти и переделать их под постоянное вращение.
Мой выбор объясняется тем, что взяв сервы я получаю мотор+редуктор+плату управления в корпусе порядка 15х20х8 мм. При всем желании я не смог найти мотор-редукторов таких габаритов.
В итоге выбор пал на суб-микро сервы, ценой 187 рублей за штуку:
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32

Питание

Все элементы выбраны, осталось определиться как и чем питать систему. Очевидно, самым малогабаритным и подходящим источником является небольшой литий-полимерный аккумулятор. Так как приводы требуют 4.8В, повысим напряжение до 5В малогабаритным DC-DC конвертером от MAXIM Semiconductors. MAX8815 — великолепная микросхема в корпусе 3х3 мм, позволяющая отдать в нагрузку до 1А с 97% эффективностью (которая, разумеется, зависит от правильности разводки печатной платы, режима работы и выбора обвязки, как всегда).
Так как приводы даже в моменты пиковой нагрузки потребляют не более 600 мА вдвоем, этого более чем достаточно.

Чтобы запитать остальную электронику и уберечь ее от помех, вносимых двигателями, после DC-DC буст-конвертера поставим малогабаритный линейный регулятор от TI, LP2985, c фиксированным 3.3В выходом.

Схемотехника и немного конструкции

Для начала пару слов о конструкции робота. Чтобы минимизировать габариты и затраты я решил использовать печатные платы как элементы конструкции. То есть приводы зажимаются между двух печатных плат, которые скрепляются винтами. В сборе (и после отладочных модификаций платы, о которых позднее) это все выглядит вот так:
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32

Чтобы приводы не съезжали, между платой и их поверхностью я положил замечательный материал — латекс от эспандера Torres
image

Дело в том, что когда-то я купил в Китае рогатку. Сама рогатина была очень удобная, из титанового сплава, но вот резина там была ни к черту. В интернете специалисты по рогаткам советовали сразу ее выкинуть, купить себе этот самый эспандер, и вырезать из него жгуты на замену. Результат превзошел все мои ожидания и рогатка стала невероятно мощной. А т.к. эспандер — штука большая, то большая часть материала осталась нетронута и лежала в ящике, дожидаясь своего часа.
После использования этого латекса в качестве прокладки между приводами и платой, приводы встали как влитые, не сдвигаясь ни на миллиметр.

Соответственно, для реализации такой конструкции необходимо две платы, у которых все компоненты сосредоточены на внешних сторонах.
Раз у нас такое внезапное увеличение полезной площади, на нижней плате можно разместить зарядное устройство для аккумулятора, разъем мини-USB, светодиоды индицирующие зарядку, а, заодно, вынести туда BT-модуль, чтобы его не накрывал аккум и не мешал связи.
Таким образом, были разработаны две печатные платы, TOP и BOTTOM. На нижней расположено то, о чем я уже сказал, а на верхней располагается весь «мозг» и, так сказать, пищеварительная система робота — микроконтроллер, акселерометр, конвертер и регулятор питания обвязкой и, конечно — пьезо-пищалка.

Схема верхней платы выглядит так:

Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Схема питания

Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Мозг

Чтобы USB не гнал свои пять вольт куда не надо, входы ON конвертера U1 и регулятора U2 соединены, подтянуты к питанию и выведены на контакт J1 на краю платы — подача туда уровня GND переведет входы и выходы конвертера в состояние высокого импеданса, по сути разорвав схему и позволив току USB течь туда, куда ему и положено — в схему зарядки аккумулятора. В остальном схема подключения конвертера типовая, из даташита.

Акселерометр U4 подключен к шине I2C контроллера без подтягивающих резисторов — да, они необходимы для работы шины, но в даташите уверяют, что both the lines are connected to Vdd_IO through a pull-up resistor embedded inside the LIS331DL. Как ни странно, больше никакой информации о них нет, номинала я так и не узнал (а в выключенном состоянии он не замеряется, видимо, они отключены от шины транзисторами). Так что пришлось слепо положиться на даташит. Надо сказать, в этом я не прогадал — акселерометр в самом деле отлично работает без дополнительных резисторов.
Однако, с ним был связан другой крупный фак-ап, о котором читайте в разделе «Тестирование и фак-апы».

Помимо акселерометра к контроллеру подключен светодиод D1, призванный визуально привлекать внимание кота и служить средством индикации а также делитель напряжения на резисторах R4 и R5, который подключен ко входу АЦП контроллера через сглаживающий конденсатор C5. Этот делитель приводит напряжение аккумулятора к диапазону, который способен измерить АЦП, давая возможность судить об уровне заряда батареи.
С этими резисторами, кстати, был связан мини-фак-ап. Дело в том, что я предполагал наличие в моем контроллере встроенного опорного напряжения (порядка 1.2 вольта), как в старших моделях. Но, как оказалось, в моделях в корпусе QFN36, встроенный источник отсутствует, а вход REF внутри корпуса замкнут на напряжение питания (3.3В), так что резисторы, которые при 4.2В аккуму давали 1В на выходе пришлось менять на те, что дают 3В.

Пищалка LS1, благодаря свое пьезо сущности может быть подключена напрямую к пину контроллера — ее потребление очень мало, на резонансной частоте ее импеданс составляет несколько сотен ом. Единственная потенциальная проблема состоит в том, что она может работать и в обратном направлении, то есть генерировать напряжение при деформации (ударах), для чего обычно ставят защитные диоды или резисторы. Однако, по результатам эксперимента, напряжение при ударе средней силы не превышало 1.5В, с чем вполне могут справиться и защитные диоды выхода контроллера, так что я рискнул не поставить дополнительной защиты.

Выходы со встроенного ШИМ-генератора контроллера выведены на контакты J8 и J9 для управления приводами. В качестве дополнительной (и, как выяснилось, не лишней) меры по снижению потребления в неактивном режиме, контакты J11 и J12, к которым подключается GND приводов, отрезаны от земли схемы силовым транзистором Q1 — подача высокого уровня на затвор дарует приводам силу земли и позволяет току течь через их внутренности. Как выяснилось, даже при нулевом ШИМ-сигнале, управляющая схема приводов все равно подает на них какое-то напряжение и потребление возрастает на 10 мА по сравнению с полностью отключенными.

Важным моментом оказался выбор отладочного интерфейса. В условиях сильно ограниченных габаритов, разумеется, хотелось обойтись минимальным количеством проводов. Но информация о том, какое же количество минимально оказалась весьма противоречива. После вдумчивого гугления и экспериментов я остановился на интерфейсе SWD, выведя только пины SWDIO и SWCLK. С этим связан еще один фак-ап, описанный в разделе «тестирование и фак-апы». Но если коротко — да, этих двух пинов в самом деле хватает для отладки в большинстве случаев.

Нижняя плата устроена совсем элементарно:

Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Нижняя плата

На ней размещены две включенные в параллель линейные микросхемы зарядки Li-Pol(Li-Ion) аккумуляторов, LTC4054 от Linear Technology. Это самый простой способ зарядить одноячейные литий-полимеры и литий-ионы, известный мне, если не страшен довольно низкий КПД (который обусловлен тем, что микросхемы линейные).
Они превосходно встают в параллель, в некоторых китайских схемах видел аж четыре аналогичные микрухи параллельно, обеспечивающие большой ток заряда. В отдельности каждая может дать до 800 мА, но это только в том случае, если вы хотите пожарить на них яичницу. При нагрузке выше 500 мА и полностью разряженном аккуме, микросхема начинает греться так, что невозможно держать палец. Т.к. в нее встроена схема защиты по температуре, это, в принципе, не страшно — она автоматом сбросит ток нагрузки, когда разогреется до 120 градусов. Но все же это не очень приятно, поэтому я предпочел поставить две штуки, благо место позволяло. Ток заряда задается резисторами R4 и R5, подобранными мной так, чтобы он составлял порядка 500 мА на двоих (то есть по 250 мА на каждую), при котором они не так греются.

Кроме этого на плате расположен разъем мини-USB (J2), транзистор Q1, подтягивающий вход ON схемы питания на верхней плате к земле, при подключении USB и модуль связи Bluetooth.

Платы я заказывал в «Резоните», вышло вполне бюджетно — я заплатил меньше 2000р за панель из шести различных плат, на которой были и две платы от кошкобота.
Верхняя и нижняя платы имеют размеры 32х26 мм. После сборки (и до фикса фак-апов) верхняя плата выглядит так:
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32

А нижняя вот так:
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32

Пришло время написать тестовую прошивку!

Тестовая прошивка

Итоговую прошивку я планирую сделать на базе FreeRTOS (чтобы не тратить время на реализацию нормальной многозадачности, блокирующих очередей и прочего), но для теста я набросал небольшую прошивку, инициализирующую всю периферию и позволяющую управлять ею простыми командами с компьютера. Пройдемся по инициализациям:

Тактирование и GPIO

Код

void InitRCC()
{
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
}


void InitGPIO()
{
	GPIO_InitTypeDef 		GPIO_InitStructure;

	//LED
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

	//ADC
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AIN;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	//Buzzer
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2, Bit_RESET);

	//Servo
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	//Servo On/Off
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	//Accel
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

	//UART & BT Control
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}

Здесь все просто — подаем такт на всю нужную нам периферию, то есть на порты ввода-вывода, АЦП, UART, пару таймеров (один для пищалки, второй для ШИМа приводов) и на I2C. Потом — настраиваем все GPIO.

Пищалка

Код

void InitBuzzer()
{
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 4;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1800;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);

	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
	TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
	TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
	TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
	TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
}

Настройка сводится к инициализации таймера, выход которого подключен к пищалке. Настраиваем ШИМ, но, по сути, именно ширину импульса менять не будем, выставив ее всегда на 50%. Вместо этого будем менять делитель, заставляя таймер поменять частоту импульсов, чтобы пищать другим тоном.
Так как системная частота составляет 36 МГц, выставим период 4 (все равно нам не нужно много разрядом ШИМа), а предделитель 1800, получив частоту 4КГц.

Приводы

Код

void InitServo()
{
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
	TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFF;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0xB0;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
	TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);

	TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
	TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
	TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;

	TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);	
	TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

	TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
	TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);

	TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
	TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}

Делаем то же, что и с пищалкой, но уже затачиваем на вывод ШИМа с нужными приводам параметрами, а именно — частота около 50 Гц, и достаточно большое число разрядов, чтобы управлять скоростью с большой точностью. Таким образом, предделитель задаем равным 176, а период — 4096, что дает нам примерно 50 Гц и 12 разрядов ШИМа.

Акселерометр и Bluetooth

Код

void InitAccel()
{
	 I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;

	 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
	 I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
	 I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =  0x00;
	 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
	 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
	 I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed =  200000;

	 I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
	 I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
}

void InitBT()
{
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);

	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
	
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}

Тут все просто — для акселерометра просто включаем I2C на скорость 200КГц (хотя можно и больше и меньше, аксель позволяет), а Bluetooth для нас обычный UART, который мы включаем на стандартные 9600 и заодно настраиваем интеррапт приема, в котором будем обрабатывать команды.

Далее напишем код обработки прерывания UART. Безусловно, он не самый удачный, не помешает хотя бы проверять контрольную сумму, но для теста сойдет. Чтобы не тратить время на очередь команд, сделаем ее равной одной команде — это все равно влияет только на то, как часто можно кидать команды контроллеру и не бояться, что он их пропустит.

Код получения команд

Код

#define OPCODE 		0
#define LENGTH 		1
#define PAYLOAD		2

enum CommandStates 	{CS_DONE, CS_RECEIVING, CS_EXECUTING};
enum CommandCodes 	{CC_TEST=0x01, CC_SERVO_STATE, CC_SET_SERVO1_DS, CC_SET_SERVO2_DS, CC_GET_ACCEL_REG, CC_SET_ACCEL_REG, CC_GET_BATTERY, CC_LED_STATE, CC_BUZZER, CC_INVALID};
enum ErrorCodes		{EC_NONE, EC_INVALID_CMD, EC_MAX_LEN_EXCEEDED};

enum ReplyCodes		{RC_NONE, RC_EXECUTED, RC_TEST, RC_ACCELREG, RC_ERROR};

typedef struct
{
	unsigned char Command;
	unsigned char State;
	unsigned char Length;
	unsigned char Payload[CMD_BUFFER_LEN];
}CommandDescriptor;

CommandDescriptor Cmd;

void InitCmd(CommandDescriptor *Comm)
{
	Comm->Command=0;
	Comm->Length=0;
	unsigned char i;
	for(i=0;i<CMD_BUFFER_LEN;i++)
		Comm->Payload[i]=0;
	Comm->State=CS_DONE;				//Init state at the end, to prevent interrupt from interfering
}

void SetInvalidCmd(CommandDescriptor *Comm, unsigned char ErrorCode)
{
	Comm->Command=CC_INVALID;
	Comm->Length=3;
	Comm->State=CS_EXECUTING;		//Just send back error
	Comm->Payload[0]=ErrorCode;
}

void USART1_IRQHandler(void)
{
	char data;
    if ((USART1->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET)
	{
    	data = USART_ReceiveData(USART1);
    	switch(Cmd.State)
    	{
    		case CS_DONE:
				if(data>=CC_INVALID)
				{
					SetInvalidCmd(&Cmd, EC_INVALID_CMD);
					return;
				}

				Cmd.Command=data;
				Cmd.Length=0;
				Cmd.State=CS_RECEIVING;
				return;

    		case CS_RECEIVING:
    			if(Cmd.Length==0)
    			{
    				if(data>CMD_BUFFER_LEN)
    				{
    					SetInvalidCmd(&Cmd, EC_MAX_LEN_EXCEEDED);
    					return;
    				}
    				Cmd.Length=data;
    				BufPtr=0;
    				return;
    			}
    			if(BufPtr<Cmd.Length-2)		//Including opcode and length fields
    			{
    				Cmd.Payload[BufPtr]=data;
    				BufPtr++;

    			}
    			if(BufPtr>=Cmd.Length-2)
    			{
    				Cmd.State=CS_EXECUTING;
    				return;
    			}

    		case CS_EXECUTING:
    			return;
    	}
	}
}

Для начала объявим структуру команды, которая будет состоять из, собственно, самой команды, состояния (выполнена, в процессе получения, в процессе обработки), длины пакета (включая уже перечисленные два поля) и полезной нагрузки, которая может составлять от 0 до 8 байт.
Опишем вспомогательную функцию для инициализации этой структуры и еще одну — для заполнения ее значениями Invalid Command.
Теперь опишем прерывание. Получив один байт по UART, посмотрим, что там происходит с текущей командой (той самой, единственной в «очереди») —
если ее статус говорит нам, что исполнение было завершено, то проверим, правильный ли мы получили опкод, если нет — сообщим об ошибке, если да — начнем получать новую команду, поставив ей состояние CS_RECEIVING.
Если же мы в процессе получения, контролируем длину того, что получаем — чтобы не превысила 10 байт (2 байта заголовка и пейлоад) и заявленную во втором байте заголовка длину. Если что-то не так — сообщаем об ошибке, иначе — говорим, что команда получена и перешла в состояние CS_EXECUTING. С этого момента мы игнорируем все, что нам придет, пока кто-нибудь не выставит этой команде состояние CS_DONE.
Если бы у нас была настоящая очередь, можно было бы кинуть полученную команду в нее и пока принимать следующие.

Вот, собственно, и все — основная функция прошивки просто инициализирует периферию, включает Bluetooth и ждет, пока у команды появится состояние CS_EXECUTING. После этого она обрабатывает команду (этот код приводить не буду, там просто большой switch по опкодам с занесением байт из пейлоада в регистры) и выставляет ей статус CS_DONE.

void main()

Код

int main(void)
{
	InitCmd(&Cmd);
	InitHardware();
	DisableServos();
	EnableBT();
	EnableLED();

    while(1)
    {
    	if(Cmd.State==CS_EXECUTING)
    	{
    		ProcessCmd(&Cmd);
    		InitCmd(&Cmd);
    	}
    }
}

Модификация приводов под постоянное вращение и вопросы конструкции

Так как приводы изначально рассчитаны на поворот в пределах градусов 170, их нужно немножко проапгрейдить, чтобы использовать их как двигатели робота. Из-за их маленького размера это по началу может оказаться не очень просто.
В целом, все приводы построены одинаково, независимо от размера — у них есть мотор, у них есть редуктор, выходной вал которого сидит на одной оси с переменным резистором, с которого схема управления снимает информацию о текущем положении вала.
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Резистор включен как делитель между питанием и землей. На одной из шестерней на выходном валу стоит стопор, не позволяющий серве крутиться дальше положенного, а также сам потенциометр выступает таким стопором. Конкретно в этих приводах все достаточно тривиально — стопор — вырост на выходном валу, достаточно большой, поэтому проще срезать не его, а то — во что он упирается, выступ внутри крышки привода
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Этот выступ легко выплавляется паяльником, главное потом удостовериться, что не осталось кусков пластика, которые будут мешать повороту.
Вал потенциометра содержит на конце небольшой срез, за счет которого он не проворачивается в шестерне выходного вала. Очень кстати он находится в небольшом углублении, в которое эта шестерня заходит. Поэтому просто срезаем/сплавляем паяльником его до тех пор, пока не останется следа этого среза. Все, шестерня спокойно крутится, не трогая переменный резистор.
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Смазываем все дополнительно, т.к. китайцы жалеют смазки, закрываем верхнюю крышку. Осталось совсем немного.
Открываем нижнюю крышку, видим управляющую схему, подключенную к мотору и потенциометру.
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Безжалостно отрезаем провода от потенциометра, убираем их из сервы, чтобы не мешались. К тем контактным площадкам, к которым они шли, паяем два одинаковых маленьких СМД-резистора, суммарным сопротивлением порядка 5 КОм (если чуть больше или чуть меньше — не страшно), формируя постоянный делитель. Я припаял два по 2.4КОма.
Так как моторы будут лежать зеркально относительно друг-друга, у одного из них еще и меняем местами провода, идущие к мотору. Можно, конечно, это софтварно делать, но железно оно приятнее.

Все, теперь серва всегда будет считать, что его вал находится ровно посередине. И подав ШИМ-сигнал со значением скважности больше среднего, выходной вал начнет вращаться в одну сторону, а при меньшем — в другую. И чем сильнее отстоит поданное значение от среднего, тем быстрее вращается вал.

Тестирование и фак-апы

Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Заказчик тестирует прототип устройства

Так как видео и фото устройства я уже демонстрировал выше, данный раздел будет в основном содержать текстовое описание граблей, на которые я наступил. Некоторые из них произошли по моей вине, некоторые от меня не зависели.

Фак-ап с питанием

Самый первый фак-ап, повлекший за собой больше всего доработок в схеме. Связан с буст-конвертером. При первом запуске устройства (пока без приводов), я ничего не заметил, контроллер завелся и прошился. 5В присутствовали на выходе конвертера. Пришло время проверить приводы, вот тут-то и вылезли грабли. При подключении приводов конвертер моментально отрубался — срабатывала его встроенная защита, отключающая микросхему, в случае, если выходное напряжение упадет более чем на 10 процентов ниже заданного (5В). Отладка заняла у меня весьма продолжительное время, включая сидение за осциллографом, замену самой микросхемы конвертера на аналогичную, тестирование разных дросселей и т.п.
Что интересно, не помогали даже емкости, навешенные около приводов, поэтому я решил, что проблема в разводке платы либо в дросселе. Замеры показали, что конвертер перестает работать при нагрузке больше 90 мА, причем даже в случае чисто-резистивной нагрузки! При этом КПД был порядка 40 процентов, понятное дело, для импульсного конвертера это неприемлемо.

Причина оказалось невероятно банальной — похоже, что вместо выходного керамического конденсатора в 10 мкФ я по ошибке впаял такой же на 1 мкФ. При такой выходной емкости микросхема никак не могла выйти на режим, и навешенные на соплях большие конденсаторы ей в этом совсем не помогали.
Слегка зачистив плату от маски, я впаял по два 22 мкФ керамических конденсатора на выход конвертера, на его вход и прямо перед сервами.
Заодно поставил между выходом конвертера и сервами сглаживающий дроссель (точнее, ferrite bead), BLM41PG471SN1, рассчитанный на 2А.
К тому же, как оказалось, место на плате позволяет впихнуть туда один танталовый конденсатор в корпусе «А», на 150 мкФ, прямо рядом с выходом конвертера.
На самом деле, для корректной работы хватило бы одного 22 мкФ конденсатора на выходе и одного на входе, но раз уж место позволяло, я решил перестраховаться.
Результат был просто великолепен, выходные 5В даже под нагрузкой были почти не зашумлены, а КПД конвертера, по моим замерам (я включил амперметры во входную и выходную цепь), достиг 93 процентов, что само по себе весьма хороший показатель.

Вывод из фак-апа: Проверять, какие элементы впаиваешь в плату. Импульсные конвертеры — штука чувствительная, и навешанные на соплях компоненты не улучшат ситуацию, даже если направление мысли (недостаточная выходная емкость) было правильное.
Сопротивление щупов и шунта мультиметра, емкость и индуктивность макеток искажают картину, поэтому тестировать такие вещи надо именно в итоговой конфигурации, а не на соплях.

Фак-ап с акселерометром

Геморройный фак-ап, опять из-за невнимательности. При тестировании периферии выяснилось, что акселерометр не отвечает. Т.к. он сидит на шине I2C, общение начинается (не считая стартового импульса) с передачи адреса устройства. После чего оно должно ответить импульсом подтверждения, если адрес совпал. Импульса не было.
Так как корпус акселерометра был самым мерзким для пайки (3х3 мм и на пузе микросхемы отсутствовала «земляная» площадка, из-за чего она отвратительно центрировалась), я решил, что проблема в пайке и очень много времени провел перепаивая его по несколько раз. Не помогло.
Потом я решил, что обещанные встроенные резисторы оказались-таки недостаточными, зачищал плату и впаивал свои. Не помогло.
Много раз проверял код и сверял адрес с даташитом. Не помогло.
В итоге каким то чудом подал адрес, отличающийся от заданного на единичку (в одном из разрядов бинарного представления адреса). Помогло.
Начал копать даташиты, потому что такого просто не могло быть — чтобы устройство отвечало на другой адрес. И выяснил великолепную вещь.
Оказывается, есть две модификации акселерометра: LIS331DL и LIS331DLH.
Одинаковый корпус. Одинаковые даташиты. Одинаковая карта регистров. Прост второй может мерить не 2g/4g/8g, а первый — только 2g/4g.
И их адреса отличаются на единичку. Добрый гугл, когда я начинал вводить LIS133 автоматом подсказывал мне «LIS133DLH», разницы в даташитах я сходу не увидел, вот и долбил аксель чужим адресом.

Вывод из фак-апа: Проверять название элемента в даташите. Если оно отличается от ожидаемого хотя бы на одну букву — обязательно узнать, за что эта буква отвечает. Чаще всего буквы в конце не важны для разработки и относятся к типу поставки компонента, но бывает и как с этим акселерометром.

Фак-ап с Bluetooth-модулем

Ну этот фак-ап больше на совести китайцев. Оказывается, они выпускают несколько модификаций этого модуля, HC-04, HC-05, HC-06 — железом они не отличаются, отличаются прошивкой. При желании можно перешить один на другой.
Мне пришел HC-04 вместо HC-05, они отличаются тем, что у 04 прошивка попроще, и, если 05 переводится в режим команд подачей сигнала на один из его GPIO, и 05 может работать как мастером, так и слейвом, то 04 всегда работает только слейвом (либо только мастером, но я не видел в продаже таких модулей), изначально находится в режиме приема команд и перестает на них реагировать после установки связи с мастером.
Плюс ни один из этих модулей не поддерживает энергосберегающего режима сна.
Поэтому оказалось, что выведенный мной сигнал перевода модуля в режим команд бесполезен, а также — что модуль постоянно жрет от 20 до 40 мА пока ищет мастера.
Решением стало перекидывание бесполезного в данной ситуации сигнала управления на пин RESET модуля. Теперь при подаче туда низкого уровня модуль уходит в состояние RESET и перестает потреблять.

Вывод из фак-апа: Восток — дело тонкое. Китайские модули это лотерея, даташиты надо читать внимательно, проверять, что они тебе высылают — тоже.

Фак-ап с отладочным интерфейсом

Не то чтобы фак-ап, но информация к размышлению. Да, для прошивки и отладки в самом деле хватает двух сигнальных пинов SWD — тактового и данных. Однако, шиться не будет вообще никак (ST-LINKом во всяком случае), если пин программатора VAPP не подключен непосредственно к питанию контроллера. Программатор им тестирует напряжение и вообще довольно трепетно к нему относится, у меня почему-то не шилось даже когда я замыкал его на программаторский же источник 3.3В. Это, впрочем, не так страшно — ну подпаялся к одному из сглаживающих кондеров.
Куда страшнее другое. Есть пин NRST, отвечающий, понятное дело, за резет контроллера. И в самом деле SWD может сбросить контроллер софтварно, так что в принципе, его можно не подключать. Но.
Грабли подкрались когда я тестировал режим сна. К сожалению, я не прочитал вот этих важных срок из рефмана СТМ32, раздел Debug support for low-power modes: The core does not allow FCLK or HCLK to be turned off during a debug session. As these are required for the debugger connection, during a debug, they must remain active.
Во время самого глубокого сна, режима Stand-By, тактирование отключается вместе с дебагом. А т.к. я для теста потребления просто вписал в мэин вход в стенд-бай, то я получил в итоге не шьющийся контроллер.
Связь между резетом и вот этим фактом простая — программатор умеет шить из-под резета, когда стенд-бай еще не активировался (а активируется он сразу же при включении при моей прошивке), только для этого он должен суметь перезагрузить контроллер, чего без пина NRST он сделать не мог.
Спасла меня, как ни странно, стандартная утилита от СТ, в которой был великолепный авто-режим, в котором программатор постоянно пытается обнаружить программируемый контроллер. Включив этот режим я начал проводком с GND, подпаянным к иголке, пытаться тыкнуть в еле выступающую из-под контроллера площадку резета. Удалось, программатор успел подхватить контроллер, до того как он опять заснул вечным сном и стереть прошивку.

Вывод из фак-апа: Засыпая, думай о том, как будешь просыпаться. Ну и выводить резет нужно, хотя бы на миллиметр подальше корпуса, чтобы можно было хоть иголкой ткнуться.

Фак-ап с приводами

Самый печальный фак-ап, и он не на моей совести. Приводы, простите, говно. Они рассчитаны исключительно на свой серво-режим, причем так, чтоб проводить большую часть времени в статичном положении. При нагрузке греются нещадно. Более того, греются даже если к ним ничего не приделано, просто крутится вал. Поэтому в режиме постоянного вращения они работать не могут — после двух минут, даже при пониженных скоростях и отличной смазке внутри (ничего не заедает, ход плавный) они начинают натурально плавиться.
Электроника и котики: собираем робота игрушку для кота на STM32
Плавится корпус, и, что хуже всего — шестерни, особенно выходная. После этого привод клинит и помогает только замена. Так что кошкобот в том виде, в котором он представлен на фото и видео может работать только 1-2 минуты с перерывами. Посему пришлось его разобрать и заменить приводы на более здоровые, более медленные и более жрущие MG90, с металлическими шестернями, которые способны неспешно крутиться бесконечно долго.
Так что теперь он не влезает в шарик (даже в большой, не говоря уж о малом) и весьма медленно ездит.
Коту, правда, по-прежнему интересен.

Вывод из фак-апа: Ну какой тут может быть вывод, это был тестовый образец, как раз чтобы такие вещи выявить. Вывод о приводах — мелкие приводы юзать с большой осторожностью. Возможно, они потянут сверхлегкого и сверхмелкого хекса или квадропода, попробую собрать такого, когда будет время.

Общие выводы по работе:В целом — опыт полезный. И коту нравится даже несмотря на новые приводы, с которыми кошкобот стал больше и медленнее. Особенно, когда он пищит)
Собирающим подобную вещь могу сказать еще вот что — датчик поворота (аксель к нему не относится) — вещь обязательная, потому никакой калибровкой и постоянными значениями нельзя добиться одинаковой скорости двух разных приводов и колес на них. Поэтому робот будет ехать по окружности. При хорошей калибровке — по очень большой окружности, так что это будет заметно только при поездке от стены до стены. При плохой — будет заметно раньше. Так что в следующую версию я планирую поставить более хитрый датчик. Ну и более подходящие приводы, конечно.
Еще есть мысль попробовать организовать охлаждение моторчиков в мелких приводах, вместе с пониженными оборотами этого вполне может хватить для корректной работы (ведь сейчас теплоотвод от них отвратительный). Если получится — ждите следующей статье, о кошкоботе v1.5, с охлаждаемыми приводами и на FreeRTOS!

На этом у меня все, собирайте роботов и развлекайте своих котэ!
image

Автор: Ariman

Источник


* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js